День восемнадцатый ( Балхаш, дорога М-36, площадка базирования локаторов "дальнего обнаружения", село Гульшад, дорога М-36, посёлок Сарышаган. )

С утра, ещё часов в шесть, прямо в номере гостиницы при стоянке дальнобойщиков "Транзит", запаковался, вынес рюкзак и велосипед на улицу и уже там навесил снаряжение на велосипед. Зашёл на дорогу позавтракать.

Повторяюсь, такой вкусной и хорошо представленной кухни я ни в одном заведении из посещённых во время этого путешествия больше не встретил вообще. В Павлодаре есть пара мест с аналогично классной кухней - но это кафе в городе - а тут придорожная столовая, для работяг водителей - и такой высокий уровень поварского мастерства, а так-же администрирования:



Дал круг по стоянке и выкатился на дорогу. Педали стараюсь не рвать, чтобы сил хватило надолго, но скорость движения выходит вполне хорошая - в районе 20-25 км/ч:



Довольно быстро добрался до выезда на трассу М-36, следующую вдоль западного берега озера Балхаш. Теперь двигаюсь в южном направлении. Впереди примерно 160 (сто шестьдесят) километров дороги до Сарышагана - ближайшего населённого пункта (представьте - на сто километров дороги почти никакого жилья):


Примерно за пятнадцать километров до придорожного посёлка Гульшад у меня был запланирован съезд с трассы М-36 в сторону озера Балхаш, на место расположения локаторов "дальнего обнаружения", в точку "Балхаш-9":


По типично армейской дороге, из уложенных впритык бетонных плит, добрался почти до самого гарнизонного городка российских вооружённых сил. Непосредственно перед районом базирования раньше был пропускной пункт с укреплённой огневой точкой, весь опутанный колючей проволокой - но теперь, когда большая часть оборудования разграблена, охранный периметр единственного оставшегося локатора, обслуживаемого российскими военными, существенно уменьшился, предоставив всем желающим развлекаться на обломках прошлого так, как им заблагорассудится:





Пока я лазил внутри бывшего пропускного пункта, из гарнизона выехал грузовой "военный" Камаз и направился в мою сторону. Я уж было подумал, что начинаются проблемы, но машина проскочила поодаль в направлении к невесть откуда взявшимся, поднимающимся из развалин, клубам дыма:



Как и предполагалось изначально, ничего действительно интересного (какое в кино всё время показывают, когда главный герой оказывается неподалеку от объектов секретных) зафиксировать на "плёнку" не удалось. Ну виднеются в километре-другом постройки локаторов "дальнего обнаружения". Дрожащей оптикой на максимальном оптическом увеличении можно рассматривать бетонные стены и куски трубопроводов. И всё:


Честно говоря, неинтересно вообще. Ну да, если заранее начитаться историй, включить воображение, то можно походить по окрестностям, фантазируя: а вот раньше, если бы, то тогда сейчас, и потом так, и эдак, а они, а мы в ответ - и вообще. Прокатился немного вдоль берега озера Балхаш:


По видимому, когда в "годы развала" армия начала оставлять обслуживаемые радары, вначале местные преступные группировки разграбили объекты, вывезя всё оборудование, потом статусом пониже "охотники за цветным металлом" выдрали из земли кабели связи и питания, потом предприимчивые строители столичных новостроек разобрали массивные конструкции самих локаторов, растащили здания на стройматериалы, а теперь, уже в руинах, копаются жители окружающих сёл, собирая килограммовые куски стальной арматуры, с тем, чтобы сдать их за копейки, хоть как-то наскребая на пропитание семьям. В одном месте, среди развалин, в яме тихо гудела техника, что-то временами скрежетало и пара голов скрытно наблюдала за мной, пока я проезжал мимо:


Вся земля изрыта траншеями, вид довольно необычный:



На западном краю бывшего большого единого военного комплекса обнаружилось ещё что-то живое. В окнах построек за забором вставлены стёкла, на крышах уложен свежий оцинкованный лист и вообще заметно, что люди здесь бывают каждый день:


Прокатившись по могильнику эпохи, через полупустынную местность направляюсь к посёлку Гульшад:


В магазине села Гульшад запасся бутылкой питьевой воды и самого лучшего из того, что люди в этих местах называют "соком" - на самом деле это даже не "нектары", а "сокосодержащие напитки" с содержанием исходного сока, не превышающим 10% от общего объёма:


После Гульшад пошла работа. До этого рельеф был разнообразным, и катилось как бы "само" потому, что внимание постоянно к чему-то привлекалось. Теперь приходилось прилагать усилия для поддержания темпа: жара давила, усталость постепенно накапливалась и вокруг не было ничего, что могло поддержать энтузиазм. Ничего примечательного на трассе М-36 на участке Бахаш-Сарышаган пока не наблюдалось - дорога проходит по совершенно неосвоенной полупустынной местности. Озера Балхаш не видать - далеко - а по обе стороны от дороги обширные пространства песка усеянного пучками колючей травы, которую разве что верблюды едят. Верблюдов, кстати как и вообще какого-либо скота, не увидел ни одного - только мелкие суслики и птички нет-нет шмыгнут. Местность равнинная, перепады высоты весьма незначительные, метров в десять на два-три километра пути:


Надо полагать, чтобы водители не засыпали на участках дороги, где десятки километров идентичны по виду окрестностей, на дорогу наносят специальные поперечные выступающие полосы. Колёса автомобиля вибрируют на них, возвращая внимание водителя к дороге:


Ближе к трём часам пополудни, с восьми утра, преодолел уже 130 (сто тридцать) километров. За это время я выпил воду из литровой фляги на раме, полутора-литровую бутылку минеральной воды и литровую упаковку "сока", купленные в Гульшад, а так-же приговорил "заначку" на пол-литра, хранимую в рюкзаке. Разумеется, у меня ещё оставалось четыре литра воды в бутылках на передней вилке, но вода в них нагрелась и пить её неохота - к тому же она предназначается для приготовление ужина, завтрака и на время достижения следующего населённого пункта, до которого ещё сорок километров. Мыслями склоняюсь к тому, чтобы начать пить тёплую воду - собственно альтернативы никакой и нет - как вдруг за очередным небольшим подъёмом вижу что-то вроде придорожной закусочной под названием "Домашняя кухня".

Вваливаюсь в заведение и спрашиваю прохладную воду. Нет такой, говорят - холодильник не работает. Показывают мне на набор бутылок, стоящих на столике у прилавка: "пепси-кола", "спрайт" и прочая газированная сладкая муть, которая на жаре может и рвоту вызвать. Нахожу там пару бутылок "нечто", сделанное из воды, сахара, ароматизатора и приправленное некоторым количеством "натурального концентрированного сока". Я уже пробовал этот напиток и запомнил, что в нём минимум сахара. Беру две полулитровых бутылочки; оказывается, что каждая обойдётся мне в 200 тенге (в Павлодаре такая стоит 60 тенге). Заказать что-либо из съестного в этом заведении я не рискнул: летающие между залом и кухней толстые мухи и лоснящаяся от жира стойка отбила всякую мысль задерживаться там. Выпиваю одну бутылочку прямо в беседке рядом с заведением, вспоминая времена, когда "сок" готовили из крашенного порошка "Zippo" - вкус идентичный тому, из детства - такое-же дерьмо:


Только собрался на дорогу, как подкатила машина, из которой вышел молодой мужчина в чёрных брюках, чёрной водолазке, чёрной кожаной куртке и чёрных туфлях. Я аж поперхнулся при взгляде на него, когда тот ко мне подошёл - весь такой чёрный на давящей жаре. Вежливо здоровается, сразу достаёт служебное удостоверение и предъявляет его мне: местный участковый полицейский. Надо же, он наверное для упрощения воспитательного воздействия на местных бандюганов одевается в едином с ними стиле. Вообще мужик вроде хороший, простой; спрашивал, не было-ли проблем на дороге, не приставал-ли кто:


От придорожной тошниловки до Сарышагана плёлся уже еле-еле. С ног не падал, но при таких-же дорожных условиях, что и на протяжении уже пройдённых 130-ти километров, скорость движения не поднималась выше 18-20 км/ч. Так и доплёлся до Сарышагана:




Участковый полицейский мне порекомендовал гостиницу "для дальнобойщиков", где фуры останавливаются, сразу после границы посёлка Сарышаган, на возвышенности. Туда я сразу и направился. Ночевать в палатке в этих местах неудобно: реально не мог подобрать укрытия на всём протяжении дороги - вокруг волнистый песок, да и только. Километров за тридцать до Сарышагана вроде были симпатичные холмы и солёное озеро, но земля там каменистая оказалась, в которой запросто можно было оказаться с незакреплённой палаткой.

Трасса республиканского значение проходит прямо через село Сарышаган, становясь на время одной их его улиц. Не самое хорошее решение, конечно:


Основная мысль: дайте мне воды! Заваливаюсь в самый большой магазин у дороги. Воды нет. Есть алкоголь, "соки", "шипучки" всякие - а просто прохладной питьевой воды нет. Не повезло:


За границей села у дороги оказалось несколько "объектов гостиничного типа". Парочку "кафе-гостиница-сварка" я пропустил - очень уж стрёмно выглядели их строения и заехал в последнюю перед степью:


Хозяйка-распорядительница гостиницы выделила мне номер, расспрашивая попутно о том, откуда я взялся и куда дальше поеду. Конечно, сразу начала "тыкать", с южным резким выговором, отчего это было особенно неприятно. Вот не пойму я: вроде люди не совсем "тёмные" - неужели не замечают, как клиент негативно реагирует на фамильярность, подчёркнуто "выкая" в ответ?

Гостиница свежепостроеная, но сделана по странному проекту, эдакому разрывающему шаблоны полёту мысли архитектора: единственные окна всех комнат выходили в общий коридор. Пахнет краской, новым линолеумом. Однако кровати старые, узенькие, похоже из дома престарелых списанные, расшатанные, скрипящие от любого движения, с сеткой проваливающейся сантиметров на пятнадцать. Знал бы, что попаду в такой отстой - прокатился бы ещё и в темноте установил палатку просто среди песчаных холмов.

Заранее спросил у хозяйки про возможность помыться. Так сказала, что есть баня, но сегодня её не топили - однако можно помыться тёплой водой в душе, что будет стоить мне 300 тенге. Ладно, оплачиваю удовольствие заранее. Предварительно иду покушать. В меню половина слов мне незнакомы, а в умении местечкового повара толком приготовить блюда из второй половины перечня меню я сомневаюсь. Замечаю пельмени. Спрашиваю, заводские-ли они. Самодельные - с гордостью мне отвечает хозяйка. Ладно, возьму тогда их - не будут же они клиентов прямо у себя в заведении обманывать.

Пью пока чай, жду пельмени. Приносят. Хлебаю юшку, жую первый пельмешек. Что-то не так - не улавливаю там мяса. Ну, думаю, бывает - выпало наверное. Жую второй пельмень - нет мяса. Третий, четвёртый - нет мяса. Аккуратно раскусываю следующий пополам и изучаю внутренности. Вижу комочек чего-то, похожего на мясной фарш, но мясом он только пахнет, а на язык воспринимается сладковатым и расползается в жижицу. Соевое мясо, по всей видимости. Малость прихожу в раздражение, но недовольство не проявляю, решив просто "забить" на их кухню, поужинав в номере припасами из Балхаша. У меня есть рыба копчённая и много-много воды - после дальнего перегона самое оно. Прошу хозяйку поставить в холодильник полутора-литровую бутылку минеральной воды, чтобы взять с собой в номер после чаепития. Ещё минут десять пью чай, выжидая пока вода в холодильнике охладится. Направляясь в гостиницу, забираю воду - они тёплая, как и была. Я вопросительно смотрю на персонал. Одна из кухарок говорит другой: "ладно, сейчас положу её в холодильник". Я даже не спрашиваю, где она была до сих пор и иду в гостиницу мыться.

В поисках душа хожу по бане, сделанной из ДСП (!). Представляете, какая острая вонь стоит в ней, когда затопят печку, и какая вонь будет стоять здесь через полгода, когда начнёт гнить древесно-стружечные плиты, пропитавшиеся влагой!



Облазил все помещения - нет душа. Типа "баня" есть - из фанеры и линолеума - а душа нет. Снова иду в кафе и прошу показать мне душевую. "Ах, так душа нет, есть краник там такой, с него воду в тазик набираешь и моешься" - сообщает мне одна их кухрабочих. Нда, иду набирать воды с краника. Открываю кран и оттуда бежит холодная вода. Смотрю, откуда идёт трубка и обнаруживаю включенный на производство горячей воды нагреватель "аристон". Жду минут пять, но вода как шла холодная, так такая и идёт. В общем, помылся я холодной водой с тазика за 300 тенге. Сравните с реально полноценной баней с душем в комплекте в Балхаше, где за час кайфа берут всего 500 тенге!


После помывки, взбодрённый холодной водой, пошёл делать записи и ждать воду охлаждённую, которую мне пообещали принести в номер, чтобы мне не пришлось ходить "разгорячённым после душа" на улице. После часа ожидания иду за водой сам. Подхожу к кафе и вижу, что на кухне собрался весь персонал - чаи гоняет. Стучусь в окно и вопросительно смотрю на них. Они молча смотрят на меня. Потом одна женщина вспоминает и достаёт из холодильника мою воду. В бутылке кусок льда. "Нормально?" - спрашивает кухарка. Я молча беру ледяной брусок и иду к себе в номер.

Покушал рыбы с нагретой дневным жаром водой.

Переход к описанию девятнадцатого дня поездки.