День тринадцатый ( Горы Бортас и Шымылдык, село Кызыларай, горы Токсай и Карашокы, гора Аксоран (мимо), горы Жаман-Кызылрай. )

Утро, как утро - ничего необычного, тепло и ветра пока не наблюдается. Вот только спина болит - зря я полез по пешей тропе через Каркаралинский хребет. Придётся теперь оптимизировать процедуры утреней сборки вещей таким образом, чтобы велосипед поднимать приходилось минимальное количество раз - мне реально тяжело это делать теперь. Раньше я за время сборов поднимал и укладывал велосипед с рюкзаком раза три-четыре, потом наловчился за два подъёма укладываться, а теперь вообще умудряюсь за раз управится.

Кто интересуется бытом походным, возможно заметил, что я сменил тип газовой горелки. В прошлой поездке я использовал портативную горелку, монтируемую непосредственно на цанговый разъём баллона. Горелка та компактная и лёгкая, но на этом все её преимущества заканчиваются. Теперь я пользуюсь в три раза более крупной и тяжёлой горелкой, на широких раскладных ножках, что обеспечивает хорошую устойчивость - я могу спокойно ставить на неё кастрюльку и не опасаться, что от вибрации при кипении она свалится с покосившейся площадки (как это бывало с портативной горелкой, имеющей малую площадь опоры). У новой горелки широкое сопло, распределяющее газ на поверхности раза в три большей, по отношению к предыдущей портативной, к тому же обеспечивающее прогрев всего днища котелка, а не только его центральной части, как в портативной. Стабилизация давления и большее время на переход из жидкой фазы в газообразную в длинном шланге, прогрев газа с помощью специально закрученных каналов в корпусе устройства, обеспечивает гораздо более лучшее сгорание топлива и существенную его экономию. Теперь мне одного баллона хватает на четыре-пять дней, в то время как с портативной горелкой он расходовался за три дня. И длинный шланг, которым соединяется баллон и горелка, обеспечивает повышенный уровень безопасности, разнося потенциально травящее цанговое соединение баллона и открытое пламя в горелке. В общем - сплошные плюсы против малозначащей разницы в сто грамм веса.

Первые десять километров пути показались чудесными. Приемлемо хорошо накатанная дорога, нерезкий рельеф с общим плавным снижением высоты над уровнем моря:



В итоге дорога спустилась в долину, пройти которую не похлюпав водой не получилось. Здесь полоса везения сменила цвет: во первых, пришлось взбираться в подъём, а во вторых, вдруг задул встречный, юго-западный ветер - мой нежеланный спутник почти всех дней путешествия:


Ближе к селу Кызыларай (оно-же Акжарык), дорога пересекала несколько посевных полей, огороженных от свободно разгуливающего скота забором из колючей проволоки, с необычным препятствием для скота на месте ворот - трубчатым настилом, в который проваливаются ноги копытных:



Местность пересечённая, но нет-нет, справа или слева от дороги, встречаются небольшие поля:


Творчество пастухов, от скуки выкладывающих пирамидки камней на всех высотках:


До села Кызылрай дорога три раза ныряла в обширные долины с пересекающими их ручьями:



Первая половина дня проходила под лозунгом "укатаем сивку крутыми горками". За двенадцать километров до Кызыларая ветер, который до этого дул лишь настолько, что приятно охлаждал разгорячённое работой тело, усилил давление в разы. Сочетание крутых склонов сопок, подтопленных ложбин и сопротивления ветра довело меня до состояния загнанной клячи. К селу я подбирался этапами шагов по пять. Дунет ветер, и я останавливаюсь, не в силах двигаться. Отдохну минуту, и делаю ещё шагов пять. Дунет ветер - и я снова стою, держась за велосипед, чтобы не упасть. Не знаю, прошёл бы я этот путь, если бы не руль велосипеда, на который можно опереться, когда ноги уже не держат:


Вокруг ни деревца, ни травы толковой - колючки да камни в холмах:


По видимому в половодье мост снесло и местные жители соорудили вместо него такую вот импровизацию:


В Кызыларай въехал через зады одного из хозяйств, рассчитывая найти там чего-нибудь полезного себе: будь то вода, или сведения о местном магазине. На то, что позовут "чай попить" особо-то и не надеюсь давно уже - не то время нынче. Во "дворе" никого нет, на стук в окна так-же никто не откликается. Некоторое время ходил по соседским домам, искал живую душу - даже занавеска нигде не дрогнула:


Наконец наткнулся на девушку, хорошо говорящую по русски, которая отправила меня в "магазин" - сарай при доме весьма довольного жизнью, улыбающегося мужика. Тот набрал со скважины воды и посоветовал ехать далее не грейдером, а дорогой через долину горы Аксоран - самой высокой горы в центральном Казахстане. Через эту долину как-раз проходил мой изначальный маршрут, изменившийся немного в связи с затоплением солончаков в районе села Нуркент. Решаю последовать его совету и проехать таки через долину под горой Аксоран:


Пока я закупался продуктами, одна женщина, соседка, заметила через забор, что у меня есть фотоаппарат. Прибежала и попросила сделать её фотографию "на память". Ума не приложу, зачем люди просят это делать? Зачем им фотография, которую они не получат, а мне фото на память об абсолютно посторонних случайных людях?

Так вот, становится эта женщина у забора, прихорашивается и тут, заметив происходящее, со всех окружающих дворов за пару минут сбегается ещё человек пятнадцать! Все хотят, чтобы их сфотографировали "на память". Нет, это надо же! Когда в село входит пошатывающийся от усталости путешественник, они все по домам сидят, делами заняты, а тут типа только заметили меня все и оравой бегут с требованием: фотографируй - будет тебе о нас память. И никто не спросил после: не нужна ли тебе помощь, путник? - просто сразу же рассосались по дворам, несомненно дела у них важные появились. Миф о тотальном гостеприимстве казахов на этом закрываю:



Мимо местного телекоммуникационного центра выбираюсь из села:


Пять километров, и вот я уже на склонах гор Токсай и Карашокы, непосредственно переходящих далее в гору Аксоран:





Чуть погодя дорога спускается в мокрую долину, чтобы не чавкать по которой, мне пришлось подниматься по ближайшему склону повыше и брести там натоптанными коровами тропинками:



В итоге я отклонился в сторону и пришлось корректировать курс, пробираясь без дороги небольшой долиной, пару раз переправляясь через ручьи:


На "дорогу" я выбрался, но таковая оказалась местами непроходимой, так как её размыло и затопило ручьями стекающей с гор талой воды, пополняющими речку Жинишке, которая проходила этой долиной:


Километра три побарахтавшись в грязи, побродив по обширным лужам, затопившим дорогу и окрестности, выбрался наконец на твёрдую почву. Вода - жизнь, но как надоедает шлёпать по затопленным лугам!


Дорога привела меня к ферме Акбулак, расположившейся непосредственно у подножья горы Аксоран:



На ферме никого не оказалось. Дверь закрыта на замок, в приусадебных постройках пусто - даже скот отсутствует. Хотя видно, что даже сегодня здесь были люди - наблюдаются свежие следы. Посидел на скамейке у дома минут пятнадцать, подбивая путевые записки, да и поехал дальше:



Вот и речка Жинишке. Брод автомобильный, глубиной полметра. Течение стремительное, да и дно каменистое, покрытое водорослями - идти напрямую не рискнул. Зато ниже по течению нашлась серия выступающих над потоком камней, по которым я успешно, не замочив ног, пересёк русло:



Вначале скалистой, потом грунтовой дорогой покатил дальше, вдоль речки Жинишке, только уже левым её берегом:



По правую руку оставалась сочная (и мокрая) пойма речки Жинишке:


Ещё не поздно было, но я обратил внимание на надвигающиеся с запада тёмные тучи. Решил не рисковать быть насквозь промоченным ливнем и свернул за первую-же попавшуюся у дороги рощу, чтобы спрятаться там и устроить ночную стоянку:


Угадал - палатка ещё не была до конца установлена, а с неба уже начали падать первые крупные капли дождя:


Пришлось пережидать ливневый шквал, и только после его прохождения готовить ужин. Дождь зарядил на всю ночь. Место хорошее, берёзовая роща как-раз от ветра защищала, так что сну ничего не помешало. Шорох дождя по полотнищу палатки натурально убаюкивал.

Переход к описанию четырнадцатого дня поездки.