День двадцать четвёртый ( Урочище Молчановы Ямы, грейдер P-154, село Актобе, паромная переправа через реку Иртыш, село Предгорное, дорога P-151, село Березовка, город Шемонаиха, стоянка в лесопосадках. )

Вчера до полудня я пребывал в Усть-Каменогорске, закупаясь необходимым и осматривая город. Во второй половине дня выбрался на дорогу P-155, что проходит левым берегом реки Иртыш, и покатил на северо-запад, по направлению к Семипалатинску. На подходах к селу Таврическое решил разнообразить впечатления сменой берегов, переправившись паромом на другую сторону реки. Сегодня утром мне это и предстоит сделать.

Утром не спешил вставать - до дома совсем близко и торопиться к финишу не хотелось. Уже в восемь утра "на улице" тепло. Распахнул вход в палатку и валялся ещё с полчаса, жуя запасённые заранее яблоки, выкидывая огрызки на вспаханную землю за краем рощи. Завтрак готовить не стал, ограничившись килограммом яблок, полагая возможным покушать в придорожном кафе далее по пути:



За полчаса добрался страшным, нумерованным как дорога P-154, "грейдером" до села Актобе, что расположилось на взгорке прямо в пойме реки. Развал полнейший. Здесь и раньше домов тридцать было, а сейчас осталось не более пяти. В "магазинчике" прикупил пару упаковок сока и пряников - кроме макарон и мороженного более ничего там и не было:


От села Актобе до пристани паромной переправы пара километров полевой дороги. Хоть само село и обезлюдело, но округа полностью освоена - ни клочка земли без применения:


Паром в районе сёл Актобе и Предгорное совсем небольшой: на пару легковых автомобилей или один грузовой вроде ЗиЛ или ГАЗ (думаю, что выдержит КамАЗ-самосвал - но не более). Паром представляет собой самодельный катамаран из двух небольших кусков понтонного моста, скреплённых трубчатой конструкцией, покрытой настилом из досок, влекомый обычной моторной лодкой с мощным двигателем (одна моторка в запасе, на случай выхода из строя основной). Плата за проезд с пешехода символическая, что-то в районе 200 тенге (примерно 1.2 USD):


От села Предгорное дорога P-151 взобралась на крутой правый берег и пошла в лесопосадках. Между деревьями проглядывали уже зеленеющие поля и полоска воды Иртыша подальше:



Тучи задёрнули небо, прикрывая солнце до лёгкого сумрака в округе. Уже утром было тепло, а с рассветом у земли налаживалась настоящая парилка. На подъёмах я заметно быстро задыхался - но не потому, что устал, а оттого, что дышать будто нечем, словно кислород заменили другим инертным компонентом. Казалось, что воду из воздуха можно отжимать стаканами.

В условиях новых для меня трудностей преодоление пяти-шести километров до села Берёзовка показалось даже некоторой победой. В самом селе не задержался, лишь заскочив в магазин за дополнительной порцией воды - судя по тому, что в духоте я начал сильно потеть, она мне сегодня понадобится:


От села Берёзовка, мимо посёлка Первомайский и до самого села Рассыпное - на сорок километров и пять часов движения - дорога P-151 проходит через сплошь покрытые ковылём сопки среди обширных распаханных и засеянных полей:


Между Березовкой и Рассыпным нечто вроде пологого холма с диаметром основания около 40-50 километров, набор высоты в который и последующий сброс составляет около 150 (ста пятидесяти) метров. Дорога проходит прямо по его вершине, не огибая возвышенность. В основном путь пролегает полого, но не без исключений, конечно - кое-где пришлось и пешочком пройтись:


На пятнадцати-километровом спуске с холма достаточно было только тормоза зажимать. Сила тяжести тянула вниз и вперёд так сильно, что местами скорость за пятьдесят километров в час уходила. Покрытие асфальтовое не везде хорошее было и во избежание раскачивания "на волнах" приходилось притормаживать:


Село Рассыпное миновал не посещая. Оно пристроилось на берегу реки Таловка, сильно ниже уровня дороги P-151 проходящей по склону холма, и мне не захотелось терять скорость - как раз в тех местах я особенно быстро двигался на спуске.

Между сёлами Рассыпное, Рулиха и Николаевским рудником обнаружилась просто чудесная долина. Три на пять километров, вся распаханная, с рощицами деревьев на берегах ручья, притока реки Таловка. Мне бы там и остановиться на ночёвку, да что-то потянуло дальше:



От чудесной долины до городка Шемонаиха оставалось ещё километров десять пути между горок, ложбин, ручьёв и рощиц. Темнело. На Алтае так просто, как в центральном Казахстане, с дороги в поисках пристанища не свернёшь - всё напрочь заросло кустарником, а все рельефные ровности окультурены. Я бы пристроился куда на стоянку, да буквально не находил места:


Так и допилил до Шемонаихи, уже на закате подъехав к мосту через реку Уба. Мост этот построен в 1960-1962 годах и в своё время был свидетельством настоящего индустриально-экономического прорыва местности. По правде говоря он и сейчас выделяется на фоне общего развала: как-то так знаете-ли едешь, едешь "среди медведей" и тут, бац - сооружение. Сейчас движение по нему одностороннее, с регулируемым светофором направлением:


В Шемонаихе закатился на автобусный вокзал. У меня уже сложилось два равноправных плана движения домой: своим ходом, или на на попутном транспорте. Потому я пользовался любой возможностью (которой пока не представлялось вообще, по правде говоря - уж очень скудный в этих местах автомобильный трафик) воспользоваться попутным транспортом. Спрашиваю в кассе билет до Павлодара или Семипалатинска. Симпатичная русская девушка, такая классическая казачка, вся из себя "что надо" (и на лицо хороша, и реакции "свои", и взяться есть за что, и лишнего веса пока не наблюдается) с интересом глядит на меня и говорит, что есть только до Семипалатинска (не "семска", не "семея", а нормального названия города - аж маслом по душе прошлось). "Большой автобус?" - спрашиваю. "Большой" - отвечает мне алтайская дива. Уже почти произнёс: "Два билета и тебя, милая, попрошу со мной" - но вовремя очухался и вернулся в этот мир. Беру один билет на утренний рейс и решаю выехать пока за границу города, устроится на берегу реки Уба и переночевать. Тут вспоминаю, что не купил багажного билета. "А у нас такого нет, с водителем сами договоритесь по сумкам" - сообщают мне. Тут я насторожился. "А насколько большой автобус?" - уточняю. "Ну-у, большой, новый такой" (кассир разводит руками, как рыбак). Хм, расспрашиваю подробнее и выясняю, что под большим автобусом здесь подразумеваются микроавтобусы "Mercedes" с ёмкостью на двадцать-тридцать мест. Ну что-же, они действительно больше обычных "газелей", однако багажный отсек там отсутствует. Пришлось возвращать билет и выкатываться на дорогу.

Пока я улыбался с девушкой на автовокзале окончательно стемнело. Я надел налобный фонарик и покатил главной улицей через Шемонаиху. Искать гостиницу так поздно мне не хотелось, потому просто постарался побыстрее выбраться за границу города. Почти четыре километра пришлось проехать мимо домиков "частного сектора", а потом "промзоны", пока наконец вокруг не остались только что распаханные поля с виднеющимися поодаль лесопосадками. Ещё пара километров и наконец я смог соскочить с асфальта на просёлок, уходящий в темноту. Фонарик пришлось выключить, чтобы не демаскировать место стоянки. Натурально пошарившись в кустах, почти на ощупь нашёл даже не площадку, а просто не заросшее кустарником сильно кочковатое место метр на три и установил там палатку.

Используя ветровую заслонку для прикрытия пламя горелки от взоров водителей с проходящей в пятидесяти метрах автодороги, приготовил ужин. Покушал уже спрятавшись в палатки от наконец, после целого дня раскачки, начавшего дождя, перешедшего в непродолжительный ливень. Всю ночь капли дождя шуршали листьями окружающего кустарника и мягко стучали по слабо натянутому полотну тента палатки.

Переход к описанию двадцать пятого дня поездки.