День тринадцатый ( Гостиница "Магнит", город Талдыкорган, дорога A-350, родник Айнабулак, село Кызылагаш, село Джансагуров, придорожная обочина. )

Вчера я спустился с гор в Талдыкорган (центр Алматинской области, где город Алмата является отдельным субъектом) и уже засветло устроился на отдых в гостиницу "Магнит" на юго-восточной окраине города. Помылся, покушал свежего и горячего, а после завалился спать на укрытой свежим бельём кровати. Гостиница оказалась самой приятной из всех ранее мною посещённых (в этом путешествии, конечно). Удивительно, кстати, как некоторые люди умудряются развести грязь и вонь в обширных, хорошо проветриваемых помещениях, а другие умеют обеспечить чистоту и свежесть во множестве маленьких закутков, ухаживать за которыми гораздо труднее, чем промыть большие залы. Второй случай как раз про гостиницу "Магнит", которая достраивалась, по видимому, постепенно и представляет собой скопище пристроек, поделённых на комнатушки, окна которых смотрят в тесный дворик, а добираться до цели приходиться проходя множество коридоров (например, мне нужно было зайти в здание, пройти прихожую, подняться лестницей на второй этаж, пройти коридор, повернуть налево, пройти приёмную, пройти один коридор, повернуть направо, пройти ещё один коридор, и только после этого открыть дверь в мой номер). Однако во всех закутках и комнатках чисто, прибрано и свежо при том, что совсем не пахнет жёсткой мыло-моющей химией, которой часто увлекаются в дешёвых заведениях гостиничного типа.

Ночью я отлично выспался; постояльцы, сплошь азербайджане или армяне - точно не скажу - вели себя сдержано и спокойно (возможно, благодаря харизматической хозяйке, как дома). Ни вечером, ни днём в гостинице не слышно было ничего, кроме обычного хождения людей, тихих разговоров и слабых отзвуков работающих телевизоров.

Отдыхая поизучал карты, сопоставляя их с обретённым опытом. Изначально планировалось двигаться от Талдыкоргана к озеру Алаколь, а оттуда к "Чёрному Иртышу", что протекает от Китая до озера Зайсан. Потом вдоль Бухтарминского водохранилища, и далее вдоль Иртыша - домой. Однако на сто километров гор между Коктал и Талдыкорганом у меня ушло четыре дня, в то время как предполагалось тратить на такое расстояние по полтора-два дня. Так-же я задерживался на горных этапах и до этого, уменьшая постепенно доступное мне время отпуска. Теперь получалось, что пройти весь задуманный маршрут не было никакой возможности - нужно было проскакивать куски пути на попутном автотранспорте. Решено было попытаться напроситься в компанию к дальнобойщикам от Талдыкоргана до Бухтарминского водохранилища.

Утром спустил велосипед с грузом по крутейшей лестнице со второго этажа, попрощался с хозяйкой (она в чёрном, в окне во дворике видна) и выкатился на дорогу в Талдыкорган:



Прежде всего хотелось прокатиться по городу, посмотреть на улицы, дома, людей - проникнуться немного общим духом - для чего я сделал пару кругов по центральным и второстепенным улицам. Мне Талдыкорган понравился. Не знаю, как там люди там живут, но впечатление от города больше приятное, нежели в чём-то негативное:







Кстати, мне нужен был небольшой блокнот для путевых записей, размера классического пиджачного кармана, чтобы он влез в мою поясную сумку. Так вот, во время осмотра города я посетил с десяток (да-да, нужда погоняет) специализированных магазинов канцелярских товаров Талдыкоргана в центральной его части и ни в одном из них не нашлось простой записной книжки. Блокнотов масса, самых разных: и большие, и совсем крохотные, и для детей, и для женщин (украшенные "стразами"), ценой от 500 тенге до 5000 (!) тенге - но ни одного простого, обычного для записной книжки размера. В конце концов нужный мне блокнотик случайным образом был обнаружен в магазинчике при доме в частном секторе, куда я перед выездом из города зашёл купить флягу питьевой воды, и стоил он мне 160 тенге. Вот как-то так.

Безуспешные поиски блокнота оказались своего рода "звоночком", предупреждающим начало этапа недоразумений, которые преследовали меня на протяжении следующих двух дней, с финальным рецидивом ещё через три-четыре дня, уже в ВКО (восточно-казахстанской области). Со вчерашнего вечера у всех, с кем общался более двух минут - порядка десяти человек - я выспрашивал о местах пребывания дальнобойщиков. Каждый раз я специально уточнял: "знаете, такие большие фуры тентованные или рефрижераторы, которые через всю страну ездят?" Все, без исключения, указали на некий "пятак" на улице Ракишева. Хорошо, некоторые считают, что коллективный разум ведёт общество - последуем его рекомендациям. Срезая объезды, прокатился через "промзону" города:


После некоторого времени рыскания и дополнительных расспросов добрался я до искомого "пИтака":


Оказалось, что это стоянка "колхозников", где есть "камазы" бортовые, самосвалы ЗиЛ-ы, старые ГАЗ-ы, "газели", тракторы, автокраны - но нет, да и не бывает никогда по словам местных водителей, ни одной фуры дальнобойщиков:


В общем с "дальнобойщиками на Ракишева" не получилось. А ведь каждый раз я уточнял собеседникам, что мне нужны именно дальнобойщики на соответствующих большегрузных автомобилях; но это важную деталь абсолютно все, без исключения, пропускали мимо ушей, не считая нужным в полном объёмы выслушивать всё, что им говорят. Одного из этих "советчиков" я через пару часов встретил в городе. На мой вопрос, зачем он меня заслал к "колхозникам", хотя я чётко описывал необходимый мне класс транспортных средств, он смущённо сказал: "ну, они такие большие, эти камазы на Ракишева" - будто никогда кино не смотрел американского или наших сериалов про бандитов, и не знает, как они на самом деле выглядят, эти машины дальнобойщиков.

Я иногда выделяю ситуации, когда собеседники просто не выслушивают, не вникают в адресуемое им, выдумывая что-то своё по ходу разговора, опираясь на зацепившие их ключевые слова, зачастую не имеющие отношения к текущему контексту - причём так поступают даже люди вполне себе выглядящие адекватными и внятно выражающие свои собственные мысли. Мне редко с таким приходится сталкиваться в путешествиях, так как маршрут заранее планируется вплоть до мельчайших деталей и в получении справок от аборигенов нет
никакой необходимости. Но не в этот раз, когда мне требовалось найти то, о чём известно только местным жителям. Не думаю, что неумение слушать есть особенность именно талдыкорганцев - скорее это нечто тотальное, от чего я просто отвык, долгое время работая в отрыве от социума.

На Ракишева оказалось немалое количество оптовых магазинчиков, в одном из которых я закупился свежими фруктами и овощами:


Из "промзоны" намерено не стал сразу выбираться на главные дороги, а покатил вначале мелкими проулками "частного сектора". Спокойный, приятный город, с приветливыми, лёгкими на улыбку людьми. Мне нравится:



По новому автомобильному мосту пересёк реку Каратал, на берегу которой стоит Талдыкорган, проехал широкой автострадой мимо пригородного посёлка Еркин, и выбрался на трассу A-350, ведущую на Усть-Каменогорск:



На выезде из города, между посёлком Еркин и речкой Балыкты, присмотрел у дороги кафе "Кымыз-хану" вполне приличного снаружи вида, с открытой верандой. Заехал туда, надеясь плотно пообедать перед дальней дорогой.

Официант, честно говоря сразу показавшийся мне несколько придурковатым, на мою просьбу подать меню, спросил буду ли я что-то брать у них. Интересно, поинтересовался я, как я могу что-то заказать, не имея на руках перечня блюд? "За ним идти далеко, а вдруг вы посмотрите на него и ничего не возьмёте?" - ответствовал мне дебилушка. Я с минуту просто сидел и смотрел на него с интересом, думая о том, что наверное это племянник или какой другой родственник хозяина заведения - ведь никто не будет просто так держать такого идиота на работе. Официант потоптался на месте и принёс таки меню. Заказываю "лагман" - его нет. Прошу плов - его нет. И это во второй половине дня в придорожном заведении, на фасаде которого огромное объявление о "бизнесс-ланче" за смешные деньги (не ночной ведь клуб, чтобы начинать готовить к вечеру)! Спрашиваю, что имеется в наличии, а это чадо говорит, что "осталась только одна тарелка домашний лагман". Осталась! Это с какого-же времени она осталась? Спрашиваю: они что, не готовят каждое блюдо по отдельности, а разогревают заготовки? Официант что-то невнятно мычит, типа: "нет, да". Интересуюсь, что из себя представляет "домашний лагман" и чем он отличается от "гурю-лагмана", который я привык уже брать в кафе, желая знать, чем предстоит питаться. Этот придурок мнётся и говорит, что если я закажу блюдо, то он узнает у повара, чем оно отличается. Нда, цивилизация. Захлопываю книжку меню, встаю из-за стола и выкатываюсь на дорогу, удивлённо покачивая головой - и я ещё считаю себя не очень умным человеком.

Покушал в придорожной забегаловке в трёхстах метрах далее по дороге, обратив внимание на несколько полицейских автомобилей и китайских грузовиков, стоящих рядом - их водители кушали на веранде. Всё вкусно, быстро и готовится в кухне, которая отлично просматривается - видно, что готовят из всего свежего:




После обеда выдвинулся на север, пообщавшись перед этим с активными и смелым парнишкой, катающимся верхом на осле - толком не разумея на русском, он приветливо скалился и быстро тараторил, мешая слова разных языков, похоже выспрашивая про то, не кругосветный-ли я путешественник (все местные жители хотят кругосветок). Сказал ему, что да - я вокруг света еду, и оставил его счастливым такой знаменательной встречей:


Километров десять от Талдыкоргана до аэропорта трасса A-350 представляет из себя отличное асфальтовое многополосное шоссе с разделителем между направлениями движения. Обочина обозначена сплошной полосой, за которой удобно катить на велосипеде. Дорога просторная, водители вежливые, огибают велосипедиста, смещаясь по возможности влево. Я бы тут ехал быстро - но в животе переваривался сытный обед и желания "рвать когти" в принципе отсутствовало:



С дороги заметил по левой стороне взлётные полосы гражданского аэропорта. Не с моей оптикой самолёты издалека фотографировать, но для истории снимок сделал. Заехал ещё к самому зданию аэропорта, но оттуда выскочил охранник и слёзно просил не делать фото "стратегического объекта", а то его начальство накажет. Я ему прочитал лекцию о правах граждан на распространение информации и отличиях между стратегическим и секретным объектами (только вторые защищаются даже от взгляда), но обижать и подводить под гнев руководства хорошего человека не стал, ограничившись кадром здания издалека, с подъездной аллеи:



Сразу за гражданским аэропортом обнаружился комплекс военного назначения (судя по спутниковым снимкам у них единый набор взлётно-посадочных полос). Ничего особо не таится: между зданий торчат хвосты старых советских реактивных истребителей, а на огороженных колючей проволокой пустырях расположилось не менее пяти десятков укреплённых ангаров-бомбоубежищ для самолётов разного размера:





Не заметно, чтобы ангарами пользовались - сами самолёты (на спутниковой карте их насчитывается под полторы сотни штук) стоят на открытых площадках.

По правде говоря, всё на армейском аэродроме очевидно старое, какое-то обветшавшее и раздолбанное. Зато по правую руку от дороги, напротив аэропортов, выстроили новенький комплекс зданий для ВВС (военно-воздушных сил): вероятно административных и учебных. Обширная стоянка забита автомобилями, так-что нас спасут, если что - есть кому:


В отдалении, на холме заметна радиолокационная станция. Чуть дальше за ней стоянка с бронетанковой техникой, но туда мой фотоаппарат уже не достал - в усиливающейся жаре марево над пустынной поверхностью земли искажало картинку:


От аэропортов и далее покрытие дороги поплохело, став обычным для междугородних трасс страны. Волнистое, с проваливающейся под новым покрытием подложкой, будто специально сделанное таким, чтобы даже велосипедист не смог развить на нём высокую скорость без риска вылететь на обочину или в лобовое столкновение со встречным транспортом:


Сама дорога A-350 проходит в этих местах обширной сухой долиной, но по обеим краям рельеф изрезан ручьями и пересыхающими речками, проточившими себе ложбины между длинными сопками. До гор, как таковых далеко, а здесь, в урочищах, пасётся скот и возделываются небольшие поля:


Окружающие горы подпирают водоносные слои, которые в изгибах породы изливаются иногда родниками. Вот один из них: родник Айнабулак, расположенный на холме посередине пути между Талдыкорганом и посёлком Кызылагаш. Вода в нём слегка солёная, но вполне питьевая:


Первую половину дня я двигался на северо-северо-восток, а в районе посёлка Кызылагаш трасса A-350 "Талдыкорган - Усть-Каменогорск" развернулась на восток, проходя между песками на севере и горами на юге:


Местность стала скучной. После разворота в восточном направлении на десятки километров дороги по обе стороны наблюдались лишь пустынные, всхолмленные вдали просторы:


После разворота дороги в восточном направлении перманентный в последние дни западный ветер очень кстати стал помогать моему плавному сорока-километровому подъёму с высоты 600 (шестисот) до 1000 (тысячи) метров над уровнем моря.

Проезжая через посёлок Кызылагаш удивился тотальной новизне строений. Абсолютно все дома были новыми, с яркими крышами и практически отсутствующей дворовой застройкой (без сараев жизнь в деревне профанация, по сути). Асфальтированные улицы безлесы, только у бетонных арыков натыканы тоненькие саженцы:



Оказывается, в 2010-м году, 11 марта, в верховьях реки Кызылагаш, на одноимённом водохранилище в результате безграмотного хозяйствования местных властей паводковыми водами размыло плотину, после прорыва которой грязевой волной посёлок буквально снесло с лица земли. Если верить "википедии", родственникам погибших из государственной казны выплатили по три тысячи долларов (стоимость очень старой легковой автомашины) за человека. На месте разрушенного посёлка построили новые дома и вернули туда уцелевших людей выживать с тем, что у них осталось после катастрофы: одеждой, что была на теле и помощью родственников. Ну и ещё памятник построили:


Во второй половине дня от Талдыкоргана я удалился значительно, километров на шестьдесят-восемьдесят, и за это время на мои просьбы остановится не отреагировал положительно ни один водитель проезжающих грузовых автомобилей. Как оказалось, в этом направлении так называемые "дальнобойщики" не ездят вообще, а "колхозники" вообще редко подвозят пассажиров потому, что у них или кузов настолько забит, что и кошке негде вместится, или просто (чаще даже) у них нет желания возится со всякими там бездельниками на дорогах, которые раскатывают на велосипедах по стране, когда у него самого на сигареты и водку денег не хвататет. Автобусы кстати, тоже не останавливались на мои размахивания руками; видно было, что в них люди даже в проходе салона стояли и водители элементарно не могли взять ещё одного пассажира с негабаритным грузом.

По всему было похоже на то, что придётся ночевать мне в где-нибудь степи, а утром уезжать с автовокзала одного из сёл далее по трассе: Джангурова или Сарканд. С ночёвкой однако вырисовывалась проблема - с поворота на развилке "Лепсы - Сарканд" количество деревьев в пределах прямой видимости от дороги стало постепенно уменьшаться вплоть до одного дерева на сто метров пути. Встречались кучки, деревьев по пять, но их кроны были ободраны скотом снизу до высоты в полтора метра, а земля под ними истоптана до полного отсутствия травы. Ставить палатку там было абсолютно бессмысленно - никакой маскировки это не давало, даже более - купа деревьев невольно привлекала взгляды людей из проезжающего мимо транспорта.

Я ехал и ехал, надеясь, что вот-вот увижу что-то подходящее для ночной стоянки, но ничего, абсолютно ничего не встречалось. Семь часов вечера, восемь часов, уже солнце садится, а в округе вообще ни единого места для устройства стоянки:


Километрах в двадцати до посёлка Джангуров меня остановили любопытствующие трое ребят-казахов на забитой вещами "газели". Спрашивали, не тот-ли я англичанин, о котором рассказывали по телевизору - вроде как он тоже едет в данное время по этим степным краям. Нет говорю, не тот я англичанин. Как обычно: кто, откуда и куда, а так-же зачем и почему. Сказали, что в посёлке Джангуров есть гостиница. Опираясь на их слова, за неимением ничего лучшего, решил дотянуть оставшиеся километры и заночевать там, в гостинице, а уже утром уехать далее рейсовым автобусом.

Солнце садилось и пришлось одевать налобный фонарик:


В практически полной темноте, мысленно ругаясь на бестолочей транзитных водителей, которые в черте населённого пункта не переключаются на "ближний свет", с реально уже болящими ногами, дотянул до центра села Джансагурово.

В первом же более или менее крупном магазинчике на вопрос, где найти гостиницу, ответили, что такого у них в селе нет. Неприятная новость. Расспрашиваю далее. Продавцы упираются и утверждают, что гостиниц у них действительно нет. Случайный покупатель говорит, что иногда командировочных размещают в общежитии СПТУ (среднего профессионального технического училища), можно попробовать договорится с охраной. Узнаю, как туда проехать. Оказывается, что это неподалеку от автовокзала. Отлично, вначале поеду на вокзал, узнать о маршрутах автобусных - может быть и не придётся жильё искать, а получится ухать прямо этой ночью.

На вокзале меня "радуют" новостью о том, что отсюда уехать на озеро Зайсан или верхнюю часть Бухтарминского водохранилища не получится, так как транзитный автобус в том направлении "коммерческий" и пролетает мимо по трассе, не заезжая в село. Дают номер телефона вокзала Талды-Коргана, чтобы я попытался с ними поговорить, а те велели бы водителю заехать в село, забрать пассажира.

На автовокзале Талдыкоргана мне говорят, что они такие вопросы не решают и пусть кассиры Джангурова сами с водителем связываются и договариваются - это ведь их пассажира нужно забирать. Я напоминаю кассиру в Талдыкоргане о том, что автобус транзитный и в Джангрудино мне даже билет продать не могут на него, не говоря уже об отсутствии возможности воздействовать на водителя. В кассе Талдыкоргана ответили, что "всё там у них в Джангрудино есть и пусть делают всё сами, а нас от работы не отвлекают" - бросив после этого трубку. Звоню повторно и трубку на другом конце провода бросают сразу, как только узнают мой голос.

Кассиры Джангурдино возмущаются тем, что я им сообщил по результатам переговоров, но повторяют, что они отсюда ничем на водителя повлиять не могут. Говорят, что есть шанс в том, что автобус заедет сюда, завозя пассажира из Джангурдино - тогда можно попробовать к ним напросится. Я уже и так понял, что эти простоватые женщины в кассе Джангурдино ничего не решают, отсиживая время на рабочем месте в ожидании скудной зарплаты - просто по привычке искал способ решения проблемы, не надеясь на успех, для того, чтобы откинуть этот вариант окончательно и заняться другим.

Потенциально можно было бы рассмотреть возможность уехать далее по трассе, до более крупного населённого пункта, одним из сельских автобусов, но я только представил, куда меня может занести советами местных жителей и решил в ночь не пускаться в дальнейшие приключения.

Теперь ночёвка. Еду в общежитие СПТУ. Крупное четырёхэтажное здание. То-ли новое, то-ли хорошо капитально отремонтированное. Укладываю велосипед у крыльца, враскачку, на деревянных натруженных ногах вхожу в фойе. Там ночной дежурный женщина-казашка - обычный такой типаж безвольной, немного запуганной жизнью исполнительницы из обслуживающего персонала - и мужчина-казах лет пятидесяти, развалившийся в кресле. Спрашиваю о возможности переночевать. Сразу говорю о том, что я велопутешественник, еле дотянувший до их мест и деваться этой ночью мне больше некуда. Женщина испугано поджимается и смотрит на мужика. Тот с ленцой оглядывает меня и позёвывая спрашивает: "а документы у тебя есть? покажи..." Женщина в это время идёт звонить на домашний телефон коменданту здания. Вопрос о документах меня реально разозлил. Вот, думаю, погань жирнобрюхая, видит-же, что человек на подгибающихся ногах идёт, качаясь от усталости, и поди-ты - первый вопрос не о том, устал-ли путник и не помочь-ли ему - а о документах. Ничего не отвечаю этому уроду, нейтрально глядя на него и жду результатов переговоров дежурной с комендантом. Слушаю, как та лепечет в трубку о том, что пришёл "какой-то мужчина" и "просит комнату на ночь". Кивает в трубку, что-то оправдываясь бормочет, и говорит мне, что свободных номеров нет. Я смотрю на неё и думаю: "дура ты дура, была такой - ею и умрёшь. Ну кто-же так просит у начальства выделить номер для валящегося с ног путешественника? Мужик какой-то - да уж..." А ложь об отсутствующих свободных номерах? В четырёхэтажном корпусе в девять часов вечера - самое время для студенческих посиделок - от силы пять-семь окон светилось; ясное дело, что все разъехались по домам на каникулы, освободив комнаты. "Нет жилья - не документов" - говорю мужику, разворачиваюсь и чуть не сплюнув на порог (слюны не было, во рту пересохло от обезвоживания) ухожу.

Еду обратно на автовокзал, хозяйка магазинчика рядом с которым сказала мне, что если в общежитии не устроюсь, поможет найти жильё на съём. Та звонит паре тройке "таксистов", выспрашивая, не принимает-ли кто-нибудь на постой людей. Ждём полчаса и она обзванивает всех по кругу повторно, узнавая, что никто не захотел принять приезжего. Ну ясное дело, если по телефону смеясь рассказывать о "заезжем мужике, чуде-юде на велосипеде", мало-кто захочет связываться. Вообще, у меня складывалось впечатление. что в Джансагурово понятие "гостеприимство" как-то инвертировалось по отношению к "чужакам" - не знаю, как ещё воспринимать то, что здесь все встречные с той или иной мерой насмешки, издёвки отказывали в помощи, или даже старались навредить.

Я пока закупался в магазине для дальнейшего движения (деваться некуда, не оставаться же на лавочке вокзала ночевать), как подъезжает один из местных "таксистов" и предлагает место на топчане в сарае-времянке во дворе одного из его знакомых. Спрашиваю, во сколько мне это обойдётся. Тот крутит, вертит словами, юля и пытаясь вытянуть из меня самого предложение цены (знакомый ход: если выше его ставки - согласится, радостный, что "обул лоха", а если ниже - начнёт играть на повышение обидой и угрозой уйти). Чётко отказываюсь сам предлагать цену, не зная местных условий. Тот мнётся и замерев жирным лицом произносит: "Пятёра сойдёт?" "Пятёра чего?" - уточняю, подумав вдруг, что тот имеет в виду доллары, что вполне приемлемо по цене. "Как чего?" - включает дурачка таксист. Я просто молча смотрю на него. "Пять тысяч" - выдавливает из себя этот местный ночной шакал. "Горячий душ есть? Бельё свежее? Завтрак в номер?" - спрашиваю я. "Нет." "Пошёл нахуй" - спокойно говорю ему я, завершая беседу, сам внутренне взбухая уже в чём-то вроде ненависти к этому месту и населяющим его людям.

В полночь выбираюсь в полной темноте по колдобинам сельских дорог на трассу. Луны почему-то не было: то-ли облака небо застлали, то-ли ещё что, но темень стояла кромешная. Вокруг ничего не разобрать, фонарик налобный дорогу освещает хорошо, но вот в десятках метрах за обочиной, где я искал укрытие, вертя головой, луч его рассеивался, показывая лишь смутные тени. В общем, километрах в десяти от села я просто съехал с дороги, ушёл в сторону, нашёл ложбинку, заросшую травой и там остановился, раскрыв палатку. Готовить ужин не стал, ограничившись приобретёнными в Джансагурово пакетом пряников и бутылкой "типа-сока".

Переход к описанию четырнадцатого дня поездки.