День десятый ( Ручей Бельбулак, перевал, урочище Аяксаз, перевал Уйгентас, река Кескентерек. )

На склоне градусов в 7-10 спалось несколько необычно, но вполне продуктивно - здоровая физическая усталость дала знать, а хорошее настроение поспособствовало. Утром на небе не обнаружилось ни единой хмурой тучи; день налаживался ясный:



Сварил рисовую кашу, заправил тушёнкой, скушал всё это в вприкуску с огурцами, приобретёнными вчера в Лесновке. По пути я докупал продукты в магазинах поприличнее - где условия хранения очевидно нормальные - и получалось так, что до самого дня рюкзака (где укладываются самые тяжёлые вещи, вроде консервов) я не добирался. В этот раз специально залез туда на ощупь и вытащил самую нижнюю банку, которая ехала со мной из Павлодара. Она очевидно пострадала от давления сверху и снижу. Нужно завести нечто вроде ротации вещей, что-ли - а то в один не прекрасный момент можно внутренности рюкзака залить содержимым консервы:


Хорошо я устроился в этот раз, надо заметить. И от дороги совсем недалеко, и скрыт от случайного взгляда и сам имею возможность наслаждаться видом на горы Койтас во время завтрака:


Оставшиеся 200 (двести) метров вверх до первого перевала не составили особого труда. Привычно двигаюсь по осыпающейся гальке и щебню дороги. Правда, в общем получилось не двести метров возвышения, а все пятьсот, так как за каждым подъёмом следовал спуск в очередную ложбину из которой приходилось снова набирать высоту; так везде в горах, кроме разве что случаев целевого восхождения на какую-нибудь вершину по одному из её склонов или гребней:


В ложбинах между горок пасутся стада лошадей, коров, баранов. Пока их мало - только-только начали перегонять скот из зимовок у деревень на высокогорные пастбища - так-что по большей части виды "не оживлённые":



В километре от места стоянки дорога пересекала долину ручья Бельбулак. Не вижу в стороне, откуда он берёт начало, снеговых шапок. Надо полагать, он питается от родника. Такие вот небольшие ручьи собираются вместе и питают подгорные равнины:


С первого перевала этого дня, 1933-х метровой высоты, открылось впереди больше урочище Аяксаз, из тех, на богатстве травяных и водных угодий которых росло и крепло азиатское байство:


Обширная долина, обильно снабжаемая в течении всего года родниками на склонах и талыми водами из ледников окружающих гор. Раньше в таких местах вся жизнь кочевых народов крутилась, а сейчас населённые пункты тяготеют а транспортным путям: автомобильным и железным дорогам - проходящим по местам не особо плодородным. Получается так, что в местах современного массового пребывания людей проблематично в естественных условиях вырастить скот, но легко его продать, а там, где его легко вырастить, практически не прилагая никаких к этому усилий - на джайляу и в урочищах - его трудно продать и получить за свой труд деньги, отчего появляется класс посредников, которые за транспортировку и согласование процесса перехода средств из рук в руки получают львиную долю прибыли.

На фотографии (чуть ниже и правее от центра) внизу, в долине Аяксаз, одинокая юрта "летника" чабана, выехавшего на джайляю. Пока я насчитал всего пять-шесть юрт, но грузовики со скарбом каждый день поднимаются с окружающих аулов, да и стада перегоняются постоянно - так что через неделю-другую здесь вполне может стать весьма оживлённо:


Сразу, как я спустился непосредственно в урочище Аяксаз, встретился с местным чабаном. Похоже, что русским языком он не владеет, потому просто поулыбались, приветственно помахали руками и разъехались своими путями. Кстати, после жара степей и каньонов под Чарыном здесь не так уж и тепло. Я активно двигаюсь, согревая сам себя физической работой, а вот всадник прилично утеплён - на высоте ветер быстро тепло выдувает из тела:


Вся долина исчерчена ручьями, которые собираются один в другой, постепенно укрупняясь, сливаясь в итоге по оси низины в речку Борохудзир:



Вот и сама речка Борохудзир, которая собирает свои воды в урочище Аяксаз, огибает у села Енбекши горы Долантау, и на подходах к посёлку Коктал полностью разбирается арыками на орошение до такой степени, что под мостом над "рекой" в этом селе сухо:


Из урочища Аяксаз пришлось выбираться долго и трудно. С севера, со снеговых гор впереди, дул стабильный и плотный ветер, разворачивающийся в урочище по его оси и вниз по уклону, на выход в сторону Жаркента. Дорога и так на подъём шла, пятьсот метров вверх на пятнадцать километров длинны долины, а встречный ветер был такой силы, что каждый шаг приходилось делать по отдельности, напрягаясь для начала продвижения после отдыха. Идти приходилось слегка внаклонку и уже на третьем километре пути я был измотан так, что просто тащился вперёд, как полу-исправный, с болтающимися шарнирами, автомат, толком не воспринимающий красот окружающего мира - хорошо хоть заранее, с перевала, налюбовался местностью:


Пару раз я укладывал велосипед на ровный зелёный склон, покрытый короткой густой травой - будто на газоне подстриженной - присаживался за ним, используя рюкзак как преграду для ветра и отдыхал. Долго не посидишь, однако - ветер холодный, снежный:


Ближе к выходу из урочища Аяксаз, у сопки Космурын, рельеф местности стал более горным. Дорога полезла на каменистые гребни, вокруг водных потоков появились развалы булыжников, спустившихся с водой сверху:



Как я упоминал ранее, ручейков в урочище множество. Некоторые довольно широкие - метра по три-пять - хорошо, хоть неглубокие, и для их пересечения чаще всего достаточно было закатать штанины до колена:


А вот и признаки высоты - в то время как внизу так тепло, что деваться некуда, здесь нерастаявший снег лежит:


Интересно, что на перевале Уйгентас, примерно на высоте 2130 метров, его хребет отделяет истоки рек Борохудзир (текущей в восточном направлении) и Кескентерек (стекающей в западном направлении) буквально на двести-триста метров. Вот я перехожу вброд метровой ширины поток одного из притоков Борохудзир, поднимаюсь на гребень перевала, фиксирую высоту по GPS-навигатору, спускаюсь метров на сто вниз на запад и вот, уже вынужден перебираться через приток речки Кескентерек:




За перевалом-водоразделом Уйгентас местность несколько изменилась. Склоны гор здесь более прихотливо изрезаны, но при этом не такие скалистые и почти до самого верха покрыты зеленью. Ну и вообще, виды поярче, чем до перевала:


Вверх-вниз теперь приходилось скакать поболее, нежели до водораздела, но теперь можно было местами даже в седле посидеть, так как слой дёрна здесь более плотный и толстый, даже на тропах не протоптан до камня. Кроме того, к западу от перевала дорога как-то более цивилизована, что-ли. Часть ручьёв пропущена в трубах, а крупные камни с колеи убраны на обочину. Кто-не просто ехал от своей "зимовки" на равнине к "летнику" на высоте, а ещё старался облагородить местность, проявляя качества стремления к прекрасному, как пафосно это не звучало бы для некоторых человекоподобных, сосредоточенных исключительно на потреблении создано другими людьми:




Просто скатится вниз по тропе на велосипеде не получилось: на протяжении десяти следующих километров пришлось попетлять вместе с дорогой огибая обрывы реки Кескентерек и оползни на склонах окружающих холмов:



Пару раз видел внизу, в долине, юрты местных пастухов, но не решился потратить время на их достижение, не будучи уверен в тёплом приёме. Хотя интересно было бы, конечно, посмотреть, как люди живут в азиатских горах для себя, а не напоказ:



Я было счёл, что после преодоления перевала Уйгентас основные трудности будут состоять в форсировании многочисленных ручьёв и пыхтения на не особо сложных десяти-пятнадцати метровых подъёмов - и ошибся. В районе слияния речек Аксу, Карайгалы, Есенгул, Каиндыбулак и Кескентерек местность оказалась настолько изрезана ущельями, что дороге пришлось подниматься весьма крутыми, на грани возможностей автомобильной техники, склонами в обход сложного непроходимого участка:



Должен заметить, что набрать высоту в сто метров на протяжении одного километра продвижения вперёд, по осыпающимся под ногами камням, а где-то и вообще по признакам дороги, волоча за собой гружённый велосипед, было действительно трудно. Как это проделывают местные жители на неприспособленных для этого машинах, с горой пожитков, мне вообще непонятно:


Вид на место слияние речек Карайгалы, Есенгул и Кескентерек:



В напряжении всех сил вскарабкавшись на непредвиденный перевал я сообразил, что в процессе потерял дорогу. То есть, пыхтя и напрягаясь я более смотрел на трек навигатора, чем на окружающую местность и элементарно упустил момент, когда основная, хорошо накатанная колея повернула направо, ещё дальше от реки. Я же в запале продолжил движение вперёд и вверх по всё более угасающему аппендиксу старой дороги. Теперь-то я вижу, по спутниковым снимкам, где конкретно нужно было свернуть, а вот тогда мне подумалось, что в нижней части склона колея снова проявится - не зря ведь я так старался прорисовать GPS-трек во время подготовки к путешествию. В общем я последовал слабой, заросшей тропой, ведущей вниз, к руслу реки Кескентерек:


Время уже вечернее было и, не пройдя и пары километров, углядев ровное место, на плато, обрывающемся в реку я устроился там на ночёвку. Земля мягкая: натуральный чернозём, только не особо глубокий - на длину десяти-сантиметрового колышка, остриём которого уже скребутся скалы:


Интересно, что именно здесь, в горах Кызылкия, на берегу реки Кескентерек, не так уж и далеко от ближайших населённых пунктов (километров по сорок-шестьдесят), я вдруг почувствовал себя одиноким. Такое чувство появилось, что ты действительно один. То есть понимаешь, что конкретно сюда, на это маленькое зелёное плато между гор у реки, в течении месяца-другого может вообще никто не прийти, кроме заблудившихся коров, архаров и волков. Это не страшно, но так необычно, будто вдруг очутился где-нибудь на океанском берегу на Камчатке. Вот так.

Переход к описанию одиннадцатого дня поездки.