День восьмой ( Старица реки Чарын, асфальтовая дорога, река Или, посёлок Коктал, дорога A-353, город Жаркент. )

Ночью толком не поспал, было не комфортно: в непосредственной близости от реки Чарын, в её пойме, в низине, влажность воздуха была высока и тело маялось в духоте. Вроде не сыро на земле, однако тело и вещи покрываются мелкодисперсными капельками воды. Вечером было жарко и влажно, потом влажно и прохладно. Укроешься - преешь от жары, раскроешься - коченеешь в мокрой одежде.

На трассу выдвинулся, несмотря на нежелание с бессонной ночи вставать, в девять утра. Это ещё с учётом того, что кашу сварил с тушёнкой и кофе попил:



В первый раз за всю поездку пришлось подкачивать заднее колесо - похоже, что поймал в покрышку мелкую проволочку, от которой камера не сдувается сразу, а подтравливает помаленьку. Заодно подтянул подшипники рулевой колонки - от таскания за руль велосипеда по горам и последующей ужасной тряски по ухабистой дороге на Чунджу они расслабились.

Только начал цепь перед стартов смазывать, как останавливается рядом машина и оттуда выходят трое мужчин лет под шестьдесят и чуть помоложе женщина. Расспрашивают откуда и куда, с энтузиазмом интересуются деталями путешествия. По ходу общения, занявшего около получаса, выяснилось, что один из них инструктор по горному туризму и альпинизму, один фотограф, а один мечтает совершить велопутешествие вокруг Казахстана. Теперь он находится на шаг ближе к реализации задумки, убедившись её реалистичности, раз уж обычные павлодарцы просто так берут и едут. Имён, кроме как представившегося и продиктовавшего напоследок номер телефона инструктора я, к сожалению, не запомнил:


Километров пять от места стоянки дорога шла среди орошаемых арыками полей. Постоянно встречались мелкие машины, трактора и гужевые повозки - видно, что на полях работы ведутся:


Километрах в десять от места ночной стоянки заметил у дороги какое-то строительство. По виду грузовых автомобилей с прицепами для большущих труб, предположил, что там идёт прокладка газового трубопровода:


Никогда не был на месте укладки трубопроводов. Решил не упускать возможности посмотреть на это своими глазами:


У группы людей остановился, расспросил их о строительстве. Говорят, что строители все китайцы, а местные жители обеспечивают доставку материалов, питания и вообще обслуживают:


Попросился залезть в кабину китайского тягача, что на фотографии выше. Машина, как машина - не сравнить в современным "Volvo", конечно, но на наш "Камаз" вполне напоминает по качеству исполнения и проработке деталей. Ну а что - братья по "соцлагерю", как никак:


На приборной доске китайского тягача обратил внимание на памятку для русскоязычных водителей о некоторых правилах дорожного движения в Китае. И как они умудряются в этих закорючках разбираться - ума не приложу:


Стенки труб, по которым будет идти газ, толстенные - сантиметра полтора минимум:


Погулял по стройплощадке, наблюдая за процессом. Китайцы все в защитной форме, касках, с респираторами на лицах - похоже, что у них безопасность труда несколько вперёд ушла относительно нашего уровня.

Все улыбаются, приветливо машут руками, и никто не пытается запретить фотографировать или вообще выгнать с объекта. Наверняка он тоже "стратегический", как и множество других у нас, в бывшем СССР, о которых даже говорить требуют вполголоса:





Далее, до самой реки Или, дорога пересекала обширное пустынное пространство. Это не песчаная пустыня, вроде Каракум, например, но нечто похожее. Бугры песка поросли колючками и похоже, что местность не совсем безжизненная - но никакой человеческой деятельности здесь явно не ведётся.

Специально прогулялся по песчаным холмикам, чтобы какую-то причастность к пустыне испытать. Песок очень мелкий и нога в него проваливается сантиметра на два-три. Неудивительно, что у верблюдов такие широкие и мягкие копыта - здесь впору ходить не в ботинках, а в своего рода пескоступах (по аналогии со снегоступами):


Под мысли разного рода незаметно проехал десять километров до реки Или. Приелась мне зрелищная составляющая наверное, но после Иртыша река Или в месте пересечения автомобильным мостом меня не впечатлила. Да, широкая река - но ладно, если бы русло было глубоким, а то вот прямо на середине реки видна обширная мель:



Впрочем, места красивые и вдоль реки растительная жизнь, в тёплом климате, разнообразна и обильна (однако только недалеко от русла, с учётом слабых грунтов, не удерживающих воду). Жалко, что не подгадал приехать к реке ближе к вечеру - можно было бы остановиться на ночёвку в лесу на её берегах:



Сразу от реки, чуть на подъём, куда вода естественным путём не доходит - сухо и пустынно. За рекой Или уже не так заметны финансовые вливания в регион, как это бывает поближе к Алмате. Вокруг бедновато и ощущение места, где люди выживают сами по себе. У кого-то получается и даже хорошо, а у кого-то не особо:


От реки Или до ближайшего населённого пункта Коктал более двадцати километров дороги по совершенно незаселённой и неосвоенной местности. В процессе предварительной подготовки маршрута я засёк в память навигатора не менее десяти искусственных водоёмов и ферм в округе - но это карты восьмидесятых годов, когда "советская власть" осваивала территории - сейчас же тут ничегошеньки не осталось, кроме солончаков:


Коктал оставил странное ощущение города глубокого тыла после небольшой войны; вроде как тяготы военного времени позади, вроде можно начать жить для себя, а чувствуется ещё тот отток результатов деятельности на сторону: дома и заборы некрашены, в большом количестве хозяйств незаконченное и заброшенное строительство сараев и пристроек. Где-то забор есть, а ворот нет; в общем всё выглядит как-то позабыто и позаброшено. Всё какое-то слегка убогое, даже речка Борохудзир, проходящая через посёлок, пересохшая:



Между посёлком Коктал и городком Жаркент пролегает дорога-аллея. Красивая, но разбитая и пошедшая волнами до такой степени, что знак на выезде из города честно предупреждает о плохом на всём протяжении её состоянии и устанавливает ограничение скорости не более чем в 60 км/ч до самого Жаркента. Водители, впрочем, ограничение игнорируют и носятся по дороге как угорелые. Раздолбанные старые иномарки на большой скорости вихляются между ямами на дороге, подпрыгивая на колдобинах и с воем входят в закрытые густыми деревьями повороты - прямо самоубийцы какие-то. Я всё время ехал по обочине, не желая рисковать:


За придорожными посадками простирались орошаемые арычной водой гектары ухоженных бахчевых полей. У меня, после долины Чу, они плотно ассоциировались с пауком каракуртом, так что даже мимолётного желания не возникло углубится в карагачевые рощи и отдохнуть у арыка рядом с укрытыми плёнкой ровными рядами бахчи.

На въезде в Жаркент у меня начала перескакивать между звёздочками задней кассеты цепь - опять-таки, в первый раз за всю поездку расстроился переключатель. Чуть проехал и остановился, чтобы регулировочным винтом довести "переклюк", сбитый на тряской дороге, до нужного положения. Заодно включил сотовый мобильный телефон, отправил SMS с координатами близким:


Сам городок Жаркент на меня никакого особого впечатления не произвёл. По названию ожидалось чего-то такого эдакого, а по факту городок оказался удивительно безликим. Другие населённые пункты, вроде Чунджи, например, имели какой-то свой, порой неуловимый, шарм - а здесь по нулям. Один в один наш "второй Павлодар", только зелени чуть больше там, где арыки проходят:


В самом центре нашёлся банкомат, где я получил немного наличных денег, которые заканчивались чуть быстрее, чем планировалось. В этом же здании пообедал в кафе на террасе неизменным гурю-лагманом и чаем. Запомнилась особая острота еды; я заметил, что чем южнее и ближе к Китаю, тем сильнее жжёт приправа в блюдах:




Пока кушал, смотрел на проходящих мимо людей, а они, заметив велосипед, искали глазами его хозяина. Один мужик, в грязноватой одежде грузчика, но с "набрюшником" для денег и документов, даже подошёл ко мне, интересуясь с киношным акцентом: "Амэрика, Франкия, Джермания, Аустралия?" На моё: "Павлодар" - махнул рукой - "неинтересно, местный" - и ушёл с разочарованной миной на лице. Надо же, по виду, так весь бизнес его заключается в развозке товара по розничным магазинам - а вот смотри-ка, подавай ему кругосветного путешественника.

От Жаркента путь лежал на северо-запад, в горы, мимо войсковой части и "танкодрома". Освещение для фотографирования было самым, что ни на есть неподходящим, и ни одного приличного снимка танка, прыгающего по буеракам полигона, не получилось.

Ветер, до этого помогавший даже местами, к обеду определился с направлением и стал строго западным, мешая мне двигаться. Соответственно, скорость движения против ветра, да в гору, не превышала 10 км/ч:


Пиликал я себе медленно в горы и навстречу надвигающимся тучам, заволакивающим небосвод. По расчётам, на стоянку нужно будет становится сразу после последнего в этих местах крупного села перед горами, что ввиду надвигающегося дождя выглядело совсем не комфортно. Подумал об этом и решил спрыгнуть с дороги и устроится чуть поодаль, в посадках придорожных, на стоянку пораньше, отдохнуть перед горными дорогами:


Ничем не примечательный ужин в пять часов вечера - и на боковую. Дождя, кстати, так и не случилось - мрачные тучи прошли над головой, не уронив ни капли воды. Ну да ничего, зато отосплюсь.

Переход к описанию девятого дня поездки.