День двадцать второй ( Вдоль канала "Бетонный", плотина Тасуткольского водохранилища, дорога А-358, дорога A-2, село Кордай. )

Не смотря на уверения мужиков, рядом с "балаганом" которых я устроился на ночёвку, что их баран и козёл не дадут мне заснуть, любопытствуя моей палаткой, ночь прошла спокойно. Только щенок кавказской овчарки, здоровенная игривая псина, носясь вокруг стоянки, пару раз не рассчитал траектории и лапами задел полотнище палатки:



Утром Абакану (главе сельскохозяйственной бригады) соседи передали мешок белых грибов, собранных после ночного дождя на склонах гор Чуйской долины. Пока я собирался - утром это у меня занимает от двух до трёх часов - один из рабочих, дунганин, приготовил эти грибы с картошкой, луком и морковкой. Просто почистил всё эти ингредиенты, крупно порезал и потушили в казане на огне в ямке. Получилось бесподобно вкусно. Я не голодаю в поездках и не просто от восторга получения пищи говорю о том, что картофель с грибами хорош. В некоторых местах, в забегаловках на дороге, меня несмотря на голод на рвоту может потянуть от некоторых блюд. Здесь-же, в "балагане" на бахче я отведал пищу богов, молотить которую ложкой прекратил только из соображений стыдливости - вроде как объедаю мужиков, которые и так лишены многих благ, которыми я обладаю в этой жизни. Хорошо, что казан был большой и я плотно покушал, съев в итоге по объёму с пару литровых банок:





За чисткой грибов и моими сборами мужики рассказали мне, как-бы мимоходом, обыденно так, что в Чуйской долине живёт и здравствует ядовитый паук каракурт. Я почему-то был уверен, что ареал его обитания не зацеплю своим маршрутом и он проходит где-то в песках Туркмении. Нет, оказывается, что паук каракурт водится здесь, на бахчах, полях, огородах и в рощах карагача - их тут, на просторе, в жарких местах, реально много - на десятке-другом квадратных метров можно обнаружить минимум одну особь. Каракурт свивает свою крайне небольшую паутину, сантиметров эдак пять на пять - лишь бы жертва хоть чуть зацепилась за неё, после чего паук выскакивает и бросается на жертву, которая погибает с одного укуса за секунду - нет нужды при таком мощном яде в том, чтобы жертва сильно запуталась.

По рассказам мужиков человека может парализовать уже через пять после совершенно незаметного ядовитого укуса, и потом спасение одно - больница в течении получаса, где обязательно применение свежей сыворотки с последующей реанимацией под капельницой. Все укушенные каракуртом (среди родственников и знакомых только двух человек таких нашлось человек десять) и выжившие, стали в той или иной степени калеками: у кого-то отказал глаз от кровоизлияния, у кого-то почки пришли в негодность, у кого-то ногу парализовало, а кто-то просто дураком стал. Абакан походил со мной по бахче, выглядывая ядовитого паука:


Нашёл двух маленьких самцов. По правде говоря эти паучки двух-трёх миллиметров длинной, совсем не похожи на хрестоматийное изображение в учебнике биологии. Самок, которые гораздо крупней самцов, и чей яд особенно опасен, превышая по эффективности яд самцов раз в пять, мы не нашли в этот раз, но Абакан особо и не старался, просмотрев всего треть одной борозды. Вот рабочие его поймали вчера двух самок и стравили между собой в стеклянной банке, прибив после:


Помнится, в комментариях к одному из дней моей поездки в 2012-ом году читателель заметил, что знание того, что где-то рядом ползает что-то потенциально опасное (речь шла об энцефалитных клещах), отравляет ему всё положительное впечатление от отдыха. Так вот, новость о том, что я хожу по территории населённой каракуртом, кардинально сменило моё настроение. Волки, змеи, даже клещи - всё это можно предусмотреть, увидеть и понять. Но вот паучок длиной в три-пять миллиметра, убивающий незаметным укусом, могущий реально быть где угодно: в траве, в листве дерева, в трещине земли - это меня шокировало. Теперь мною владела одна мысль - как бы побыстрее уехать из этой долины, желательно дорогой общего пользования, не заросшей травой.

После открытия факта существования каракурта я стал ходить очень осторожно, буквально осматривая всё перед собой, прежде чем сделать шаг вперёд. Местные-же перемещались по траве и полям привычно, расхаживая там и тут:


С утра на поле подъехал гусеничный трактор с плугом для проделывания в земле борозд-арыков. Мне странным показался такой метод орошения: в мелких канавках воды больше потеряется во время доставки таковой к культивируемым растениям - но так "было всегда":



Пока тракторист заливал в топливный бак выданную ему "солярку", я осмотрел технику. На такой я в школе учился (у нас вместо курсов вождения автомобиля преподавали науку механизатора):




После завтрака попрощался с гостеприимными бахчеводами и покатил вдоль "бетонного" канала в сторону Тасуткольского водохранилища. Вокруг "море" цветов:



По мосту перебрался с правого на левый берег канала. Уровень воды ещё мал - говорят, что скоро подадут на плиту выше:



Вдоль сплошь бахчевые поля:


В пяти километрах от места ночной стоянки проехал интересную водную развязку. В том месте, где канал пересекал русло сезонно пересыхающей речки, стекающей с гор, он нырял под землю, в специальном тоннеле, над которым соорудили бетонный желоб, по которому в период таяния талые воды неслись в реку Ча, а в сухое время перегонялся скот:


На шлюзе перед водной развязкой повстречался с киргизами, которые работают на окружающий канал полях. Мирные люди, хоть и с непривычными для северного характера реакциями (мне показалось, что они несколько резче выражаются, не имея при этом в виду чего-то плохого - возможно это особенности звучания горных диалектов):



От большого канала в разные стороны отводятся мелкие, с которых уже вода разбирается на арыки вдоль полей:


Вдоль канала все двадцать километров до плотины Тасуткольского водохранилища катил в зарослях цветущей травы, мимо полей с юртами, балаганами и шалашами сельскохозяйственных рабочих:



Ещё до полудня добрался по плотины водохранилища. Объект формально охраняемый, и на меня никто не обращал внимания.

Водосброс не особо эффектный, но сама плотина, которой толком не получилось сфотографировать, впечатляет - двухкилометровой ширины насыпь высотой с многоэтажный дом, перегораживающая всю долину реки Чу. Русло, виднеющееся внизу - лишь остаток настоящей реки, которая ныне разбирается на орошение полей в Киргизии и Казахстане. Раньше эта река несла свои воды широко и глубоко:


Прогулялся вдоль водосброса вниз, до места, где вода уже успокаивается. Поток в бетонном желобе бурлящий и мощный, перемелет всё, что в него попадёт, наверняка:



Хотел было в роли путешествующего журналиста напросится посмотреть внутренности строящейся в нижнем срезе плотины по китайско-казахстанскому проекту ГЭС, но начальника стройки и вообще сколь-либо значимого руководства на площадке в обеденное время не было, а рабочие начали корчить из себя патриотов, с важным видом объясняя мне, что эта ГЭС объект "стратегический", причём совместный с китайцами, а потому фотографировать его никак нельзя, тем более что я вообще, может быть шпион. Обычные великовозрастные бестолочи - сидят, кушают в бараке, в то время как на самой ГЭС монтирует пластиковые окна залётная бригада с полным отсутствием охраны объекта (я там уже побывал и мог бы наснимать вдоволь, но не решился сделать это без разрешения от руководителя стройки), а они тут с серьёзными лицами о недопустимости проникновения на объект посторонних рассуждают.

Плотина большая и получившееся озеро Тасуткольского водохранилища впечатляло больше Балхаша, который мне не пришлось увидеть во всей его красе в этот раз:



От нижнего среза плотины я свернул в сторону и попал на КПП с охранником. Тот удивился и немного возмутился моему проникновению за охраняемый периметр так, что его не предупредили по рации с другого поста. Я ничем не смог ему помочь, потому как въехал на территорию по тропинке, где никаких заборов и запоров не наблюдалось. Чуть поговорили, и вот охранник снова пускает меня на территорию, подсказывая как проще проехать в сторону Кордая берегом водохранилища. Южный менталитет однако - поговори по хорошему и все дороги тебе откроются:


Некоторое время я двигался грунтовыми дорожками вдоль водохранилища, в окружении красивейших зарослей цветущих трав. Правда, реально вдоль воды получилось проехаться всего пару километров, после чего дорога нырнула в волны - видимо подняли уровень воды:





Пришлось выбираться на дорогу А-358. Вокруг просто чудесные виды лугов сочнейшей зелени:



Как я упоминал ранее, задерживаться в Чуйской долине (полной каракуртов, как мне теперь мерещилось) более не хотелось и выбравшись на центральную автостраду А-358 я целенаправленно закрутил педали, рассчитывая попасть к вечеру в посёлок Кордай (ранее Георгиевка), где планировал переночевать в гостинице. Никуда не съезжая с трассы, двигался вперёд, изредка останавливаясь, чтобы сделать пару кадров понравившегося вида окрестностей.




В селе Благовещенка, прямо посередине которого проходит трасса, купил в магазине воды и в одном из домов огурцов:



Километров за сорок до Кордая, когда я остановился воды попить и поглазеть на строящуюся развязку смыкающихся здесь автодорог А-358 и A-2, меня окликнули двое мужчин, стоящих у новенького автомобиля "Toyota Camry" с госномерами "H ... AV" (у нас аналогичная серия используется для выделения потока транспорта областного чиновничества). Мужики солидные, с брюшками, сытыми холёными лицами, в рубашках белых - по виду типичные чиновники уровня руководителя городского или областного госучреждения. Как обычно, спросили откуда и куда, а вторым вопросом был уже поднадоевший: "что, насобирал плана для Алматы?" Мне прямо аж тошно сделалось. Говорю им: "Мужики, неужели у вас, людей вроде бы воспитанных, с опытом жизненным богатым и воображением, с потенциально широким взглядом на вещи, нет других тем для беседы, кроме как о наркотиках? Вы такие же глупые, как бездельники у магазинов в глухих деревушках, которые возможно и в самом деле мало что в жизни видят, кроме тяжёлой грязной работы, жрачки и галюников от растёртого в слюне на грязной руке пыли растения, которое даже взращивать не нужно, так как его сорняки заполонили обочины всех заброшенных аулов? Вы так примитивны, что видите в проезжающих мимо людях только потенциального нарко-курьера? Мне жаль людей, которыми вы руководите - уверен, что такое начальство им не на пользу." Не сдержался в общем. Высказался и уехал. Мужики переглянулись, но промолчали.

Строящаяся развязка смыкающихся автодорог А-358 и A-2 (раньше азиатская "бетонка" A-2 проходила частью по территории Киргизии, а теперь в Казахстане строят обводной участок этой дороги, вдоль границы с сопредельной страной):


Как я заметил, условно Чуйскую долину можно поделить на три части. Нижняя по течению, северная, дикая и мало-освоенная, где часто встречаются люди не знающие вообще ничего о мире, кроме своей разваливающейся деревни, зачастую смотрящие на проезжих "богатейчиков", как на своего личного врага, которого неплохо было бы и ограбить. Эта часть простирается от перевала Хантау до Тасуткольского водохранилища. Выше водохранилища, как ни странно, водоснабжение лучше - во всяком случае вдоль дороги - и сёла придорожные богаче и чище. От водохранилища до границы Кордайского района условно средняя часть долины - нормальная такая, каких много по Казахстану. А вот верхняя часть долины, южная, в Кордайском районе, разительно отличается от первых двух. На границе Кордайского района будто в другое государство попадаешь, с иной политикой работы с населением, с другим бюджетом, с новыми людьми. Асфальт, ставший приемлемым уже от водохранилища, в Кордайском районе становится безупречным. Трасса расширяется, на ней появляется разметка, даже полуметровая-метровая асфальтовая обочина (отделённая от автомобильной полосы сплошной линией), вдоль дороги пестрят не только предписывающие, но и информирующие знаки. Повсеместно хорошо оформленные арыки с проточной водой (видно, что их, как и лес вокруг, чистят от мусора). Сплошь вдоль дороги массивы из деревьев (не молодые посадки, а многолетние рощи с деревьями за тридцать-сорок лет), за которыми поля - ни кусочка земли не простаивает. На краю всех населённых пунктов в Кордайском районе кучки новых домов. Некоторые строятся совсем просто: мелкий домишко, зачастую даже без крыши и забора - но везде очень аккуратно и даже без побелки и покраски они как-то радуют глаз. В общем, есть одна Чуйская долина, а есть другая Чуйская долина.

До самого Кордая никаких особенных событий не происходило - ехал себе и ехал:







В Кордае у всех встретившихся мужчин, по виду местных, выспрашивал про стоянки дальнобойщиков, надеясь остановиться там в гостинице подешевле, как в Балхаше. Удивила полная неосведомлённость людей об окружающей их местности. Во всяком случае о стоянке ни один из десяти встречных на главной трассе ничего мне не смог рассказать. Как правило направляли на рынок, где есть "всё, что надо". У рынка обнаружил пару гостиниц, но в них никто не захотел чесаться, устраивая на хранение велосипед, не говоря уже о размещении его в номере. Таксисты у рынка тоже какие-то бестолковые оказались - в таком маленьком городишке не знать всех гостиниц, кафе и вообще закоулков для таксиста как-то даже странно. После длительного консилиума самого опытного и старшего таксиста с начальником охраны большого кордайского рынка меня отправили в одну гостиницу на главной улице Кордая, в которой, вероятно, можно будет договорится о размещении велосипеда на охраняемой стоянке.

Цены в рекомендуемой гостинице оказались очень не-демократичными, имелись свободные номера только с подселением, а велосипед в номер брать нельзя. Стоянка тоже отпала, как неохраняемая. Поехал по улице, просто спрашивая у всех встречных подряд о ночлеге. И вот, уже у второго по ходу заведения, вроде как владелец его, намывающий чёрный "400-ый" мерседес с жёлтым киргизским номером, с лёгкость соглашается закатить велосипед в номер гостиницы при "Халал-кафе". Племянник его проводит показать номер типа "люкс". На втором этаже. Цена 5000 тенге (примерно 35 USD), но из уважения ко мне скидывают до 2500 тенге. С шутками-прибаутками предлагаю упасть до 2000 тенге, с условием, что буду кушать в их кафе. Хозяева легко соглашаются.

Затащил велосипед в номер. Дверной замок не работает. Ага - люксовый номер. Ладно, на втором этаже вроде бы нет ни одного посетителя, кроме меня, а выход оттуда через зал кафе, где я буду кушать. Еда хорошая. Солянка сделана качественно, в меру густая, а не такое дерьмо как в Майкаине под Павлодаром. Лагман, "гурю" - по совету племянника хозяина, тоже на уровне. Пока кушаю, прошу ключи от душевой. Плачу деньги, иду мыться, и тут выясняется, что воды в здании нет - только что отключили во всём районе из-за аварии. Даже руки не помыть в раковине. Придётся спать грязным, осыпая свежее бельё налипшим на меня песком дальних дорог. В полночь воду дали. Ко мне в комнату без стука завалилась какая-то женщина, потребовав отдать ключ от душевой - кажется, кто-то из персонала. Она долго плескала водой по звонкому днищу корыта душевой, а мне уже не захотелось вставать, и я отложил помывку на утро.

Переход к описанию двадцать третьего дня поездки.