День седьмой ( Холмы мелкосопочника, озеро Карасор, село Коянды, горы Токпак. )

Ночью похолодало. Ветер нагнал тёмные тучи на ещё вчера почти безоблачное небо и под утро было не то, чтобы морозно, но весьма промозгло. Однако, пока наводил порядок с записями, возился с картами - потеплело и сейчас, в 8:20, вполне жизненная погода:



Когда демонтировал палатку снова чуть не пришлось поиграть с ветром в догонялки - порывы ветра так и норовили вырвать полотно палатки из рук.

Всю первую половину этого дня мне пришлось идти к озеру Карасор преодолевая встречный, юго-западный ветер. Не то, чтобы я боролся с ним изо всех сил, как во время бури - нет, просто шёл внаклонку, продираясь сквозь поток воздуха, проталкивая вперёд велосипед. Солнце временами припекает, на подъёмах потеешь, но встречный ветер сушит тело, заодно охлаждая его и не давая перегреться. Позднее я посчитал - десять склонов, десять мокрых ложбин пришлось преодолеть за двадцать километров до озера Карасор. Не скажу, чтобы я устал при этом как-то особо сильно, но вымотался от однообразного труда и неинтересного окружения порядочно.

Помню, в конце прошлого (2012) года прокатились мы в горах Ерейментау и немного по краю мелкосопочника с Ильёй Жидеевым. Ездили мы дней пять и, как мне показалось тогда, Илья воспринял эту прогулку как очень сложный и тяжёлый поход. На самом деле в тот раз погодные условия были просто идеальными и оптимальными для велопутешестия. Погода радовала безветренными и средне-тёплыми днями. Встречного или сколь-либо дискомфортного ветра не было ни разу. Путь проходил по равнинной местности или горам весьма малых перепадов высоты, с пологими склонами, на преодоление которых не приходилось тратить много сил, что позволяло организму восстановится на длинных пологих спусках после и во время движения по обширным сухим долинам. В общем, как мне кажется, Илья должен был бы понять, что на фоне моих обычных поездок, отчёты о которых он читал, с ним мы приятно прогуливались. В эту же поездку выдалось всего пару дней без встречного ветра: южного, юго-западного или западного - силы порой такой, что идти против него трудно, не то, чтобы ехать. Даже тогда, когда ветер дул сбоку, ехать было часто затруднительно, так как его порывы сбивали с курса и велосипед вылетал из колеи, после чего приходилось экстренно тормозить, дабы не завалится на бок на узкой тропе или искромсанном асфальте автомобильной дороги. Были краткие часы отдохновения в безветрии, когда можно было вовсю вкручивать педали - но на такое в день выпадало не более двух часов.

Вся дорога от села Шоптыколь до озера Карасор и её окрестности выглядят примерно следующим образом:



К полудню добрался до реки Карасу, спрятался за насыпью у моста от ветра и устроил себе небольшой отдых, сжевав десяток конфет, запивая их водой. Настроение паршивое, на всё смотрю "оттопырив губу", с недовольством: виды никчёмные, погода отвратная - всё надоело, даже на себя сержусь, когда спотыкаюсь. Заброшенная местность, вой ветра, бессмысленность бытия угнетает: где-то в столице жиреет ворье при государственных структурах, трезвоня об успехах социального, экономического, промышленного и сельскохозяйственного развития страны (в любом отчёте любого государственного органа за любой период времени вы найдёте лишь прирост отчётных показателей - следуя эти цифрам мы все давно "догнали и обогнали") - но стоит только отойти за горизонт, как ложь тотальная становится очевидной. Оно то понятно, что народ сам себе власть выбирает, выдвигая и поощряя её, но всё равно обидно и зло берёт.

Мост через реку Карасу, в трёх километрах от впадения её в озеро Карасор:


К озеру Карасор подъехал, а вернее подошёл, так как на открытом пространстве ветер особенно сильно разгонялся, во второй половине дня. Забрался на сопку ближайшую, чтобы осмотреться. Не впечатлило. Огромная лужа в ложбине. Берега безжизненные абсолютно, даже камыша нет. Там, где я мог их обозревать, подходы к воде заболочены на сотню метров. Желания остаться у этой массы солёной воды, плещущейся в болотистых берегах, у меня не возникло абсолютно, хотя изначально я планировал здесь денёк отдохнуть:


Развернулся и поехал в ближайший населённый пункт заправится водой, в село Коянды:


Впечатление от села Коянды самое угнетающее. В "живых" осталось не более 20% (двадцати процентов) домов. Всё село - развалины, с одиноко стоящими среди куч мусора жилыми домами, по-казахски без заборов. В загибающихся русских сёлах хоть понятно, что тут хозяйство разобрали, а здесь огорожено забором ещё живое. Здесь неясно, то-ли хозяин дома такой засранец, что в трёх метрах от жилья куче мусора позволяет расти, то-ли это дом соседи разобрали, оставив всё, что не пригодилось им при переезде на новое место, в стремлении к доле лучшей.

Прокатился по селу, выискивая магазин или место, где можно воды набрать. Встретил женщин, которые показали мне местный магазинчик в пристройке к дому, в котором по их словам было "всё, что угодно". Продавец - бесхитростная лгунья, от чего печально делается - это ведь привычка, которая родным и детям передаётся. Попыталась продать мне овощное рагу с истёкшим на три (!) года сроком хранения. Хотела продать рыбную консерву со старательно затёртой датой производства. На все вопросы о свежести продуктов привычно отвечала: "да, вчера привезли". Всего-то, что у неё можно было купить, так это нечищеные семечки и чахлые яблоки по заоблачным ценам (раза в три дороже, чем в Павлодаре). Хорошо, хоть стоимость сразу написана на товаре - не пытается индивидуально на покупателях мухлевать. Воды в магазине не было вообще - только ядовито-ярких расцветок "соки" в пластиковых бутылках. По поводу воды продавщица обнадёжила возможностью набрать таковую в колонках централизованной системы водоснабжения села, куда вода поступает "с гор", чистая:


Первая встречная колонка централизованного водоснабжения не работала, вторая тоже, а из третьей, представляющей собою толстый шланг с краником на конце, торчащий из люка в земле, маленький пацанчик как раз набирал во флягу воду. Ожидая своей очереди глянул в бидон и не нашёлся, как отреагировать: вода была мутно-белая, почти как молоко. Реально белая, такая она вытекала из шланга. Мальчик, наполнив свою флягу, услужливо поднёс мне шланг, желая помочь наполнить мои ёмкости. Смущённый, не зная, как объяснить ребёнку нежелание пить их воду, знаками поблагодарил его и уехал из села с оставшимся единственным литром воды, надеясь пополнить запасы в родниках далее по дороге.


На юго-западе от села, у дороги образовалась огромная лужа талой и дождевой воды:


Это не озеро: водоёма нет на картах и спутниковых снимках - просто временное явление не совсем привычных масштабов; большущая лужа:


К счастью, километрах в трёх от села встретил на дороге пастуха, который подсказал, где рядом есть родник с хорошей водой. Спасибо ему - отъехал чуть в сторону от грейдера, и вот я уже с полностью заполненными водой бутылками:


Далее длинный подъём. На середине подъёма, там, где меня уже не было видно из села, сел на обочину и стал щёлкать семечки. Ветер свищет, шелуха вертясь улетает, не касаясь земли рядом со мной. Сидел так с час, наверное, бродя мыслью ни о чём. Просто не видел смысла напрягаться против стихии в данный конкретный момент времени - эдакий период даже не слабости, а просто расслабления. За час мимо проехало с пяток машин, не останавливаясь - только головы водителей и пассажиров синхронно выворачивались разглядывая меня, как из батискафов, из своих окон. Порелаксировав, двинулся далее вверх:


Достигнув условного перевала, понял, что сегодня лучше более никуда не ехать - внизу обширная долина, из которой я не выберусь до ночи, а места для стоянки среди солончаков и озёр там не найти. Совсем рядом очень кстати обнаружилась ложбина за проходимым только пешим ходом ущельем. Туда я и занырнул:


К вечеру, как ни досадно - вот бы ехать и ехать при этом - ветер стих. По темноте пошёл дождь.

Переход к описанию восьмого дня поездки.