День второй ( Едем вдоль реки Катунь до конца Чемальского ущелья, возвращаемся к Тельдекпенским порогам, через Ороктойский перевал вдоль Сёминского хребта пробираемся в долину реки Урсул, к "Чуйскому тракту". )

Вчера вечером мы удачно наткнулись на съезд к реке Катунь, где пара километров берега не была никем занята. Вполне комфортно устроились, хоть и на виду у всей округе, по соседству с приличной семьёй. Пообщались вечером у костра, они нас угостили чаем с вареньем ревеневым и мёдом, а мы поделились к столу запасённой сырокопчёной колбасой.

Утром, пока сын спал в палатке, я прогулялся вокруг, вскипятил воды для чая и залил термос. Завтрак готовить не стал - доели взятое из дома, хорошо сохранившееся в "термо-пакете". Первое утро на Алтае, неплохое начало:




Конечно же, не могли не пройтись подвесным мостом через рукав Катуни до острова Патмос, к "скиту". Должен сказать, что это странно - шикарный мост, бурная река, скалистый остров, и ты упираешься в комнатку с лампадками, откуда больше ходу нет. Заранее ждёшь хоть какой-то прогулки по острову, как таковому - а он окупирован церковью. Но мост красивый, конечно, и ради него стоит туда прогуляться:


От месторасположения патмосовского моста скалистым правым берегом Катуни пролегает "козья тропа" до плотины Чемальской ГЭС. Рекомендую в обязательном порядке там прогуляться. Это несложно, хотя и требует элементарной осторожности, конечно - я внимательно следил за сыном, который по юности своей так и норовил вприпрыжку везде двигаться:





Хитроумные местные жители развесили на главной дороге Чемала знаки, утверждающие, что съезда к патмосовскому мосту нигде нет и направляющие желающих посетить таковой к смотровой площадке в сосновом бору, откуда нужно ещё пешком идти с полкилометра. На самом деле везде под знаками можно проехать к цели, но это мы случайно выяснили уже на обратном пути, проехав от моста к главной дороге поселковыми улочками. Можно понять местных - что тут будет творится, если все туристы потянутся по узким переулкам на своих машинах:


В Чемале мы даже останавливаться не стали, сразу рванув дальше по маршруту, асфальтовой дорогой над рекой Катунь, грызущей подножье хребта Куминские Белки:


Очередная "достопримечательность" - развалины недостроенной плотины Еландинской ГЭС. Не впечатлило, так как на фоне окружающих природных образований эти пару кусков бетона откровенно теряются. Зато сразу в голову приходят мысли о бездарных организаторах строительства:



Южнее Чемала в этом ущелье только четыре значимых населённых пункта: Еланда, Эдиган, Куюс и Ороктой - через последний нам ещё предстоит проехать на пути к одноимённому перевалу. Почти сразу за посёлком Чемал асфальтовое покрытие с дороги сходит кусками, а потом исчезает и намёк на его наличие даже во времена былые. Я так думаю, что "Чемальский тракт" на Чемале и заканчивается, а дальше идёт уже просто просёлок:





Вот и удостоившийся своего имени Айрыдаш скальный кусок с петроглифами. В туристических рекламных буклетах это называется "древним петроглифическим комплексом", хотя на самом деле это только одна плоскость большого камня исчерченная рисунками разных поколений местных жителей. Гидов тут нет, забор ограждения повален, но с учётом относительной труднодоступности варварских разрушений почти нет:



Не подберу слов описать, что ощущаешь, осматривая и трогая творения людей, живущих тут тысячи лет назад. Я довольно просто отношусь к течению времени масштабов астрономических и геологических порядков, но некое чувство сближения поколений при этом испытал. Глядел на незатейливые рисунки, прошедшие к нам сквозь века, и думал о том, о чём думали они - те люди, что рождались, росли, любили, воевали, осваивались с реальностью и умирали - с какими мыслями, ценностями, целями?

Чем южнее, тем уже Чемальская долина. Скалы окружающих хребтов всё круче, всё плотнее сжимают берега реки Катунь. Десяток километров от села Куюс, и дорога заканчивается у водопада речушки Бельтертуюк, от которого далее только пешие тропы вверх, на лесистые плато перед основной массой горного хребта, и на юг, вдоль Катуни:



Мы прошлись немного наверх, по тропе вдоль речушки Бельтертуюк - почти до первого родника - но подниматься дальше моему домашнему мальчику не хватило сил. Хорошо там, так и хочется идти и идти дальше, открывая за каждым поворотом всё более красивые виды:



Спустившись обратно к водопаду перекусили, выпили чаю, я набрал воды из горной речушки (благо, в тот момент никого выше по течению не оставалось) и мы покатили неспешно то же дорогой, что и приехали в это ущелье:







Ороктойский подвесной мост поставлен на сужении Кутуни, где течение реки преграждается буграми чёрных скал, похожих на вспученные и застывшие магматические излияния - это место называется Тельдекпенские пороги:



У Ороктойского моста имеется закусочная, где выбор блюд невелик, но тем больше у повара возможностей отточить мастерство их приготовления - с нами обедало человек десять, а на стоянке всё время было пять-семь машин. Перекусив, переехали на левый берег Катуни и километров через пять свернули направо, вверх по ущелью речки Ороктой:



После села Ороктой началось первое алтайское бездорожье. Автомобилей тут немного, и это УАЗ-ы или грузовики вроде ГАЗ-66. Дорожная колея соответственно разбита и разрыта колёсами побольше наших. Приходилось внимательно выбирать траекторию, хотя действительно сложных или непроходимых участков мне не встретилось:




Километров через десять от села Ороктой, когда мы уже двигались по ущелью речушки Агайры, дорога оказалась преграждена забором с воротами на замке. Альтернативного пути я не видел, потому снял замок (он оказался просто навешен, но не заперт), открыл ворота и (закрыв за собой) проехал далее. Оказалось, это была территория маральего питомника, тупиковая часть пути от села:


Единственный работник маральника был приезжий и его утверждения, что больше тут дорог нет, доверия не внушали. Я некоторое время покатался взад-вперёд по участку, с которого согласно топографическим картам и спутниковым снимкам уходили дорожки к перевалу, но так их и не обнаружил. Пришлось возвращаться тем же путём, что мы и приехали из Ороктоя:


В некотором расстройстве мы преодолели уже половину пути до села, как нам встретился всадник, по виду снаряжённый для дальних поездок и вооружённый карабином. Вот он и рассказал, как выбраться на заброшенную дорогу к перевалу, начинающуюся прямо от ворот маральника. И точно, за двести метров до ворот в густую и высокую траву уходила еле заметная колея:


Преодолеваем ограждение для разделения территорий выпаса скота, и мы на тропе (дорогой это не назвать), где-то чуть ли не намёками ведущей к Ороктойскому перевалу:


Этот участок подъёма от маральника к логу истоков речки Чёрная Бирчукта был самым сложным из всех, которые нам пришлось в этой двухнедельной алтайской поездке преодолевать. Резкий подъём, ограничивающие манёвры стволы деревьев, глубокая колея, частично скрытая густой растительностью, и невозможность остановиться для разведки траектории на скользком крутом склоне. Ревя двигателем, на пониженной второй передаче, включив блокировку межосевого дифференциала, я просто рвался вперёд и вверх, хрустя подвеской, гремя на камнях кузовом и агрегатами, буксуя и завывая покрышками на корнях деревьев, надеясь в очередной канаве всё же проскочить не закопавшись и не сев плотно на мосты.

По понятным причинам фото с этого участка дороги нет. Там адреналин течёт ручьём.

От места, где мы взобрались на водораздел рек Чемал и Урсул, до точки условного Онгудайского перевала ещё километра три по лесистому хребту. Очевидно, что хоть раз в пару дней, но эту колею обновляет машина местных скотоводов - коров и лошадей тут пусть и не тучные стада, но с пару сотен особей мы увидели:




Спуск с перевала до привычной грунтовки вдоль речки Башлан прошёл существенно легче предыдущего подъёма практически бездорожьем, хотя местами встречалась колея, падение в которую вывесило бы в воздухе колёса моей "Нивы". Счастливо миновав все преграды мы скатились почти до выхода на "Чуйский тракт", остановившись на ночёвку за десяток километров до него, на берегу речки.

Переход к описанию третьего дня поездки.